Flare dan mini: Mengapa kita membutuhkan mode setengah abad yang lalu
Beberapa tahun terakhir mode telah dicela karena kehilangan kontak dengan kenyataan: kritikus Katie Horin dalam manifestonya menyerukan untuk memilih kenyamanan daripada konseptual, dan pembaca publikasi mode bingung atas setiap pemotretan, bagaimana dan mengapa TI harus dikenakan, dan bertanya-tanya bagaimana tren modern berhubungan dengan kehidupan "orang biasa." Fashion, tertarik pada penjualan, dan karena itu, dalam daya tarik perhatian yang cepat, hubungan masyarakat dan penembakan majalah yang jelas, benar-benar mengguncang perahu terlalu banyak. Desainer bergegas dari ekstrem ke ekstrem: dari androgyny ke seksualitas yang digarisbawahi, dari infantilisme dan menggoda dengan vulgar ke hasrat untuk gaya hidup olahraga dan budaya jalanan. Semua tren ini hanyalah sepotong dari dua tahun terakhir, tetapi dalam kenyataannya adalah cerminan dari fenomena sosial dan budaya setengah abad terakhir.
Kita sampai pada mode skizofrenik yang merespons semangat zaman.
Zaman demi zaman, para desainer memikirkan kembali pengalaman dan warisan fesyen masa lalu, yang semakin menumpuk. Akibatnya, kita sampai pada skizofrenia lengkap dan campuran ide yang sesuai dengan semangat skizofrenia saat itu. Kami memiliki pilihan gaya dan tren untuk setiap selera, dengan cepat menggantikan satu sama lain, di mana pembeli biasa mudah bingung. Konsep "mode cepat" mengharuskan kita untuk mengkonsumsi lebih banyak dan lebih sering - tetapi pertanyaan tentang mean emas, termasuk pakaian universal dan praktis, tetap terbuka pada tahun 2015.
Faktanya, kita semua membutuhkan pakaian yang sederhana, tapi tidak membosankan, seksi, tapi tidak vulgar, feminin, tapi tidak dangkal, serbaguna, tapi tidak terlalu androgini yang mudah digabungkan, bisa dipakai dari pagi hingga sore, dan untuk dipakai, dari pagi hingga sore, dan untuk bekerja, dan ke pesta . Kedengarannya seperti utopia. Namun, itu hanya pakaian yang pernah dipikirkan - dan itu dalam dekade tengara dari pertengahan 60-an hingga pertengahan 70-an. Patut dicatat bahwa dalam mencari jalan keluar dari krisis ide, perancang busana menoleh padanya.
Sampai tahun 60-an, fashion tinggi, yang menggambarkan Vogue yang sama, adalah banyak kalangan kaya dan elit. Ibu, nenek, dan anak perempuan sering terlihat sama, tergantung pada strata sosial mana keluarga mereka berasal. Benda-benda yang diciptakan oleh perancang tidak menyiratkan kepraktisan dan keserbagunaan, melainkan lebih sering merupakan gerakan yang rumit dan menghambat. Namun, ini sama sekali tidak bertentangan dengan gaya hidup para klien rumah mode. Tetapi mereka digantikan oleh pemuda 60-an - generasi dengan gaya hidup aktif yang terinspirasi oleh beatnik dan pemberontak 50-an, yang ingin berbeda dari orang tua mereka dengan segala sesuatu, termasuk penampilan mereka, dan pada saat yang sama mengenakan pakaian yang nyaman. Ada permintaan untuk pakaian yang praktis dan trendi.
Pelopor dalam bidang ini adalah salah satu desainer utama pada zaman itu, Yves Saint Laurent. Debutnya untuk Dior pada tahun 1958 sudah termasuk gaun trapesium, dan koleksi tahun 1960 disebut "Hipster" dan terdiri dari jaket kulit dan rok, jaket pendek dan turtlenecks. Dengan kesederhanaannya, itu mengejutkan pelanggan dengan cara yang sama seperti debut Eddie Slimane untuk Saint Laurent dengan jaket kulit dan rok kulit setengah abad kemudian. Namun, pelanggan terhormat untuk perubahan belum siap dan membawa mereka ke permusuhan. Setelah koleksi subkultur Saint-Laurent, mereka bahkan diskors dari bisnis sampai Pierre Berger turun tangan - dan beberapa tahun kemudian perancang kembali ke jabatannya.
60-an dan 70-an - waktu terobosan di bidang desain praktis dan modis
Periode dari pertengahan 60-an hingga pertengahan 70-an adalah inovatif dalam segala hal. Pertama-tama, ada terobosan di bidang desain: keindahan dan ketepatan potongan geometris muncul, tetapi kesederhanaan dalam produksi. Bahan-bahan baru digunakan: PVC, vinil, karet, Lurex, logam, dan bahkan rodoid. Kami berutang semua ini kepada seluruh kelompok desainer futuristik pertengahan 60-an: Andre Kurreux, Paco Rabanne dan Rudi Heinrich, yang dipimpin oleh Pierre Cardin. Paco Rabanne sedang merevolusi penggunaan bahan industri, dan André Cours menjahit gaun yang terkesan oleh arsitektur Le Corbusier. Mereka datang dengan seperangkat hal-hal minimalis yang serba guna: gaun A-siluet, overall, rok pendek, sweater ski, dan gaun tanpa lengan. Para desainer yakin: ini persis seperti apa wanita masa depan harus terlihat seperti di mobil listriknya dan, kalau dilihat dari koleksi modern, mereka ternyata benar. Gagasan "kurang lebih baik" pada saat yang sama mengejar di seluruh dunia. Rok mini legendaris diusulkan oleh André Kurrej pada 1964 di Paris, diikuti oleh Mary Quant di London dan Betsy Johnson di New York.
Pada saat ini, pembentukan pasar pakaian jadi dan revolusi ritel sedang berlangsung. Semua item baru sangat fungsional dan sederhana, dan karenanya diminati. Ada toko-toko yang memenuhi para pemuda: Biba dan Bazaar di London, Paraphernalia di New York. Berbelanja menjadi semacam kesenangan baru, dan fashion adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mary Cuant, yang membuka toko Bazzar di London, sedang mencari cara untuk mengisi rak dalam skala besar, dan begitulah ia mulai membuat pakaian yang mudah dimainkan, praktis, dan mudah dipadu satu sama lain. Hal-hal hanya dirancang untuk diulang tidak hanya pada skala industri, tetapi juga di rumah. Akibatnya, lebih dari tiga puluh ribu rok mini Mary Quant dijual di London pada tahun 1967, tetapi orang hanya bisa menebak berapa banyak salinan mereka yang dijahit oleh para fashionista sendiri. Zaman telah berubah, dan pada tahun 1968 Balenciaga menutup rumah mode dengan kata-kata: "Street fashion telah menghancurkan yang tinggi."
Adalah penting bahwa para perancang di akhir tahun 60an tidak hanya menjual barang, tetapi juga gambar yang sudah jadi. Mary Cuant ke rok mini memulai produksi celana ketat berwarna, dan juga meluncurkan lini kosmetik dekoratif Mary Quant Cosmetics. Garis-Nya termasuk bayangan mata warna-warni, lipstik, maskara tahan air "Crybaby" (mereka mengatakan tentang "Make up untuk bercinta)" dan sarana untuk menghapusnya "Peel", yang mulai dijual pada tahun 1966. Kemudian pengembangan dan teknologinya mendapatkan Max Factor. Penata rambut Vidal Sassoon khusus untuk gaun trapesium Quant datang dengan potongan rambut pendek geometris.
Beberapa saat kemudian, di awal tahun 70-an, desainer Amerika Roy Halston Frouick dan Calvin Klein akan mendukung gagasan lemari pakaian yang cocok untuk wanita, berdasarkan kemeja, celana, rok, dan gaun selubung diam-diam dalam versi mereka. Pada tahun 1972, Diana von Furstenberg memecahkan masalah dengan cepat mengubah pakaian sehari-harinya menjadi gaun malam dengan gaunnya dengan bau. Rajutan yang nyaman menjadi bagian integral dari pasar, dan pemimpin Itoni adalah Missoni Italia dan desainer baru Sonia Rykiel. Hal yang paling praktis memasuki busana massal wanita - celana panjang. Dan sekaligus semua jenis gaya: lebar, pendek, pipa, suar. Hari ini, setelan jas ada di lemari masing-masing, tetapi tuksedo wanita pertama Yves Saint Laurent pada tahun 1966 menyebabkan kejutan.
Mode baru menjawab tidak hanya prinsip kepraktisan. Gaun trapesium tahun 60-an menggeser penekanan dari pinggang ke pinggul, diizinkan untuk bergerak bebas dan mengambil pose yang tidak dibatasi, yang ternyata sesuai dengan revolusi seksual dan gelombang emansipasi baru. Namun, fleksibilitas untuk tahun 60-an tidak berarti warna-warna netral, karena paling sering mewakili pakaian dasar sekarang. Sebaliknya, pada saat yang sama, demam warna telah melanda dunia: dengan munculnya televisi berwarna, warna memerintah di mana-mana, termasuk mode. Gaun hijau, kuning, merah, celana ketat oranye, fuchsia dan biru di pakaian luar - desainer tahun 60an tidak malu memilih warna dan cetakan. Emanuel Ungaro dan Kenzo Takada adalah orang pertama yang menggabungkan irama, sel, kacang polong, dan kaum muda yang terampil mengikuti mereka. Semangat kebebasan dan protes meresap di podium ketika gerakan hak-hak sipil Afrika-Amerika mengambil alih kekuasaan. Desainer terinspirasi oleh motif Afrika, sementara model berkulit gelap menghadiri pertunjukan Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler, Hubert de Givenchy. Di antara mereka adalah Iman, orang Afrika-Amerika pertama yang menandatangani kontrak dengan Vogue. Gaya rambut afro yang rimbun dan alami menjadi simbol penerimaan diri, kebanggaan dan kekuatan budaya Afrika, dan itu bagus karena ini juga diingat sekarang.
Mode waktu itu ternyata terbuka dan menerima perubahan sosial, jadi mulai dari paruh kedua tahun 70-an semuanya akan mulai membobolnya dalam urutan yang meningkat: disko, punk, zaman baru, androgyny, glam rock, kitsch, sampah, avant-garde, baru glamor Tetapi dekade 1964 hingga 1975 yang meletakkan dasar untuk pakaian dasar dan desain yang trendi. Dia memisahkan busana elit masa lalu dari kekacauan gaya dan konseptualitas masa depan. Sebenarnya, ini adalah rata-rata emas, yang tidak dimiliki mode modern.
Nicolas Ghesquière memikirkan kembali lemari pakaian klien rumah Louis Vuitton
Tidak mengherankan bahwa perancang modern mengambil pekerjaan dengan era khusus ini. Ide-ide setengah abad yang lalu membantu memecahkan krisis mode modern, seperti krisis mode masa lalu yang pernah dipecahkan. Jadi, pada tahun 2014, Nicolas Ghesquière pertama-tama mengimbau ide-ide futuris 60-an, siluet singkat dan geometris, hal-hal yang keduanya feminin dan tidak berdebat dengan minimalis dominan tahun 2010-an. Karena itu, Gesquière memikirkan kembali lemari pakaian para klien rumah Louis Vuitton yang terhormat: rapi, praktis, ringkas, dan feminin. Selama tiga musim berturut-turut, di Louis Vuitton, Anda dapat melihat sepatu bot, turtleneck, gaun A-line dan rok mini, mantel A-line, flare yang dipangkas, gaun pendek boneka bayi, gaun pendek pergelangan kaki, dan jas tipis. Tampaknya pelanggan dengan stabilitas seperti itu hanya senang.
Mengikuti Geskyer, selusin merek beralih ke retrofuturisme di akhir 60-an dengan gaun mini dan trapezium, serta ke-70 dengan suar, mantel kulit, sepatu platform, dan bakiak. Lihat saja koleksi terbaru lainnya untuk melihat ini. Miu Miu memiliki rompi rajutan, cetakan psychedelic, flare, MSGM dan Versace memiliki flare, sweater ski, rok pendek dan sepatu platform, Thomas Tait dan Calvin Klein memiliki suar dan gaun trapesium, Carven memiliki mini, celana panjang, turtlenecks, Jerawat - berkobar dan "penerbang", Christian Dior - celana ketat warna-warni dan gaun A-line, hal-hal yang terbuat dari plastik dan dengan pola bergaris. Penting bahwa di antara koleksi ini tidak ada hippie-chic dengan tunik beraneka ragam dan gaun chintz di lantai, yang umumnya dikaitkan dengan tahun 70-an dan yang hanya menawarkan merek komersial seperti Emilio Pucci atau Roberto Cavalli.
Apa yang kita lakukan dengan semua warisan budaya ini sekarang? Harus diingat bahwa hit modis di akhir 60-an dan awal 70-an adalah yang termudah untuk beradaptasi dengan kehidupan modern melalui kombinasi dengan olahraga dan hal-hal sehari-hari. Misalnya, suar terlalu khas dari masa lalu, dan lebih baik memilih kaus putih sederhana atau kaus daripada blus otentik dengan busur, pilih sepatu olahraga atau birkenshtoks, dan jangan sandal pada platform. Di sisi lain, beberapa varian kombinasi akhir 60-an tampaknya abadi: turtleneck plus rok mini, mantel A-siluet dalam warna-warna cerah dan flat balet runcing, gaun trapesium dan sepatu bot dengan tumit kecil. Ini membuktikan bahwa kadang-kadang lebih baik tidak menemukan kembali roda, tetapi hanya melihat ke belakang.
Foto: milik MOCA, André Courrèges