Lebih buruk daripada mencuri: Mengapa sekarang saatnya berhenti mencari plagiarisme dalam mode
Pada tahun 1989, desainer bawah tanah Dapper Dandikenal karena kecintaannya pada pertemuan hip-hop dan logomania, ia menangkap atlet Amerika Diane Dixon dalam mantel bulu dari desainnya sendiri - dengan lengan tebal yang dihiasi dengan singkatan LV. Setelah 28 tahun, hal serupa muncul dalam koleksi kapal pesiar Gucci, dan Internet benar-benar meledak dalam meme: apakah itu plagiarisme atau penghormatan tipis dari legenda 80-an?
Alessandro Michele sendiri, direktur kreatif Gucci, memastikan bahwa mantel Dapper Dan yang terkenal hanya berfungsi sebagai sumber inspirasi baginya - tidak ada pinjaman langsung untuk pidato. Namun, sulit untuk menghilangkan perasaan deja vu: mengapa merek tidak hanya berkolaborasi dengan desainer dengan mengundangnya untuk memikirkan kembali hit-nya dalam konteks mode modern?
Beberapa minggu sebelum pertunjukan di Museum Miho, dekat Kyoto, pemain industri besar lainnya Louis Vuitton mempersembahkan koleksi pesiarnya; Direktur kreatif rumah itu, Nicolas Ghesquière, mengerjakannya bersama dengan perancang terpenting abad ke-20, Kansay Yamamoto. Garis-garis yang menciptakan ilusi optik, seperti pada kostum David Bowie untuk tur Aladdin Sane, terinspirasi oleh cetakan kaligrafi Jepang - semua ini membaca referensi ke koleksi pria itu sendiri yang mengantisipasi gelombang popularitas desainer Jepang di Paris. Namun, Louis Vuitton tidak menyembunyikannya: Gheskyer menyebut dirinya penggemar Yamamoto, sementara artis Jepang itu sendiri duduk di barisan depan.
Pertanyaan tentang sifat sekunder dari mode modern diajukan secara teratur dalam industri ini. Dimulai dengan plagiarisme yang jujur, seperti kisah sensasional tentang bagaimana Zara menggunakan karya seniman Tiusdie Bassen yang berbasis di LA tanpa sepengetahuannya, hingga banyak koleksi catwalk merek besar dan kecil, membangkitkan pemikiran dalam semangat "di suatu tempat yang telah kita lihat." Untuk menarik garis antara penyalinan yang jujur dan inspirasi yang terkenal menjadi semakin sulit - ketika berbicara tentang siapa yang menggunakan ini atau itu mencetak atau memotong lengan baju sebelumnya, seorang lelaki sederhana di jalan tidak terlalu khawatir.
Jurnalis terkenal Angelo Flaccavento menulis lebih dari satu kali bahwa kita hidup di era pasca produksi - istilah ini pernah diperkenalkan oleh kurator dan kritikus seni Nicolas Burrio. Sederhananya, seluruh budaya modern mulai dari mode dan desain hingga musik dan seni adalah pemrosesan dari hal-hal yang ada atau yang sudah ada. Hampir mustahil untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan belum pernah terjadi sebelumnya: seniman secara sadar atau tidak meniru atau menafsirkan apa yang diciptakan sebelum mereka.
Adalah satu hal untuk mengolah kembali yang asli sedemikian rupa sehingga tulisan tangan sang desainer dapat ditebak, dan satu lagi untuk secara tidak langsung menabrak potensi hit dengan harapan bahwa tidak ada yang akan mengingat sumber aslinya.
Sampai batas tertentu, seluruh sejarah mode dikaitkan dengan meminjam. Chanel mengintip ide-ide untuk gaya korporatnya à la garçonne dalam item pakaian pria awal abad ke-20, khususnya, dengan Arthur "Boy" Kapel yang dicintainya. Dior tidak menciptakan siluet corolle yang terkenal dari ketiadaan, tetapi mengerjakan ulang gaun dengan crinoline dari akhir XIX - awal abad XX, memodernkannya. Koleksi skandal Yves Saint Laurent pada tahun 1971 terinspirasi oleh gaya Paris tahun 1940-an dan menyerupai kolase barang-barang yang ditemukan di toko-toko vintage di Left Bank. Vivienne Westwood sering menggunakan referensi untuk kostum sejarah dalam karyanya, mengumpulkan satu gambar dari potongan-potongan visual dari era yang berbeda (kemudian John Galliano akan secara aktif menggunakan teknik ini sebagai bagian dari mereknya sendiri, dan kemudian Dior). Gagasan menempatkan pria dalam rok bukan milik Jean-Paul Gautier - ia meminjamnya dari penata gaya Ray Petri yang luar biasa.
Ada banyak contoh serupa, tetapi tidak ada satupun yang menghilangkan otoritas dari desainer yang disebutkan. Lalu, apa yang membedakan mereka dari Vetements, yang membuat copy-paste tidak hanya koleksi Martin Margiela dari tahun 1990-an, tetapi bahkan dari sepatu bot yang dikenakan pahlawan wanita Julia Roberts di "Pretty Woman"? Atau dari Balmain, yang dalam koleksi musim semi-musim panas 2015 menunjukkan kostum itu persis sama dengan koleksi couture Givenchy 1998? Atau dari Gucci yang sama yang membuat kacamata untuk koleksi pesiar terbaru mereka, sama seperti yang Goldie Hawn pakai dalam film "Overboard"?
Mengutip, termasuk langsung, adalah normal. Tetapi itu adalah satu hal untuk mengolah kembali yang asli sehingga tulisan tangan sang desainer dapat ditebak, dan satu lagi untuk membasmi potensi hit tanpa harapan dengan harapan tidak ada yang akan mengingat sumber aslinya. Ambil koleksi Prada Fall-Winter 2014/2015 - itu tampak seperti remake modern dari film Bitter Petra Von Kant, dimulai dengan cetakan dan kombinasi warna dan berakhir dengan aksesori seperti pita sutra yang diikatkan di leher. Tapi itu tidak adil untuk menyalahkan Miuccia Prada dengan menyalin: untuk semua kesamaan fitur, karya desainer tampak seperti memikirkan kembali topik secara kualitatif.
Sebenarnya, Alessandro Michele sendiri dari saat penampilannya di arena mode dianggap lebih sebagai stylist berbakat yang mengumpulkan gambar yang relevan dari hal-hal yang ada, hanya sedikit melengkapi mereka dengan detail melek. Dan bahkan idenya untuk merilis model pada kaos dan kaus Gucci, seolah-olah ditemukan di reruntuhan dengan palsu, tampaknya menjadi pernyataan jenaka tentang masalah nilai asli dalam agenda modis modern.
Beberapa tahun yang lalu, kisah Phoebe Failo muncul, yang pada musim gugur koleksi Céline 2013 menyalin desain mantel Geoffrey Beene, dibuat sepuluh tahun sebelumnya. Klaim kepada desainer berbakat tanpa syarat dapat disajikan sama dengan Michele dalam kasus penciptaan "mengintip" Dapper Dan. Namun, kredit kepercayaan Filelo tidak berkurang pada waktunya. Jangan matikan Michele. Dianggap bahwa dekade asli terakhir dalam fashion, membawa gaya baru, segar dan tidak ada sebelumnya, adalah tahun 1990-an: semua yang terjadi di bidang desain mode sesudahnya adalah kompilasi referensi dan kutipan.
Konsumen modern sama sekali tidak memerlukan orisinalitas dari perancang - sering kali diciptakan di sekitar merek HYIP atau kepatuhan dengan tren menjadi lebih penting.
Sebagian, keadaan ini dapat dikaitkan dengan peningkatan tajam minat terhadap merek-merek fesyen dengan nama dan sejarah: pada tahun 1990-an para dealer cekatan seperti Bernard Arnaud dan Francois-Henri Pino melakukan upaya untuk menghidupkan kembali rumah-rumah mode yang telah pergi. Ke tempat direktur kreatif, orang-orang muda yang menjanjikan diambil, yang tugasnya adalah mendaur ulang warisan merek yang dipercayakan kepada mereka, membuatnya sesuai dengan visi estetika mereka sendiri. Seiring waktu, pendekatan ini menjadi dasar bagi kreativitas para desainer, bertindak tidak hanya sebagai pekerja upahan, tetapi juga menciptakan koleksi untuk merek mereka sendiri. Hari ini setiap orang meminjam - hanya tingkat kualitasnya yang berbeda.
Sementara itu, konsumen modern sama sekali tidak memerlukan orisinalitas dari seorang desainer - seringkali, diciptakan di sekitar merek HYIP atau kepatuhan dengan tren menjadi jauh lebih penting. Tidak mungkin sebagian besar orang tahu siapa Dapper Dan dan mengapa mantel yang dibuat oleh Michele tidak bisa disebut penerbangan pemikiran brilian pencipta.
Fashion saat ini adalah bisnis 90% dan hanya 10% kreativitas, jadi untuk hampir setiap merek prioritas pertama adalah menjual produk, daripada menghasilkan ide cemerlang yang akan bertahan sepanjang tahun. Apa yang telah terjadi selama lima atau tujuh tahun terakhir dalam mode dapat digambarkan dengan meme Internet yang terkenal "orisinal yang unik adalah parodi yang menyedihkan." Namun, untuk memperlakukan semua ini layak dengan sedikit humor: pada akhirnya, selalu ada kesempatan untuk menggali yang asli yang sama di eBay.
FOTO: Balenciaga, Gambar Getty (1), Vetements
