Siapa yang memakai couture dan mengapa menghidupkan kembali rumah mode tua
Bicara tentang kemanfaatan keberadaan couture di era kebangkitan budaya populer setelah setiap High Fashion Week di Paris. Selain itu, kebangkitan rumah couture satu demi satu, begitu tenggelam hingga terlupakan, hanya menghangatkan mereka. Menyusul Vionnet dan Schiaparelli yang dihidupkan kembali, dua rumah mode kehormatan lainnya memberikan kesempatan untuk kehidupan kedua, yang tampaknya selamanya tetap menjadi kebanggaan eksposisi museum. Ini tentang Charles James dan Paul Poiret, yang mengubah sejarah kostum seabad yang lalu. Jean-Paul Gautier menambahkan alasan untuk percakapan itu, menutup garis prêt-à-porter musim gugur ini dan hanya berfokus pada couture. Kami mengerti mengapa ini terjadi dan siapa yang butuh semua ini.
Tampaknya sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi pada mode modern dengan demokrasi dan bias yang kuat terhadap budaya jalanan daripada kembali ke dasar-dasar, yaitu couture. Saat ini, merek, terutama olahraga, menganjurkan konsumsi bahan yang masuk akal, pembeli di era situasi sulit di dunia dan krisis cenderung terhadap ekonomi dan Foxmere. Couture juga melibatkan puluhan meter kain mahal yang tidak layak, kilogram dekorasi, desain yang tidak praktis, ribuan jam pekerjaan buatan tangan - semua demi satu pakaian. Namun, hanya dalam enam bulan terakhir diketahui tentang kembalinya dua rumah couture. Pertama pada bulan Mei, setelah pesta tahunan Institute of Costume di Museum Metropolitan, kali ini didedikasikan untuk petinggi Amerika Charles James, rencana untuk kebangkitan mereknya menjadi dikenal. Mogul film Harvey Weinstein mengambil tanggung jawab keuangan untuk kebangkitan dari kematian, dan istrinya Georgina Chapman (desainer paruh waktu Marchesa) dan saudaranya Edward mengambil kepala tim desain. Hanya seminggu yang lalu, berita menyebar melalui Internet: Pengusaha Prancis Arnaud de Lummen, pemilik Paul Poiret saat ini, membuat perusahaan itu dilelang, yang akan berakhir pada 28 November. Akibatnya, sebuah rumah dengan lebih dari seabad sejarah harus pergi ke tangan baru dan menemukan, menurut skenario optimis, kehidupan kedua.
Ketika Jennifer Lawrence muncul di Golden Globes pada Januari 2013, dia ditanyai gaun apa yang dia kenakan. Jennifer menjawab: "Ini adalah couture Christian Dior. Saya tidak tahu apa artinya itu, tetapi saya harus menjawab seperti ini." Ngomong-ngomong, itu adalah gaun dari koleksi debut Raf Simons untuk Dior. Kebingungan itu jelas: apa gunanya bagi perusahaan untuk menghabiskan sejumlah besar uang untuk menunjukkan koleksi haute couture, untung yang paling bagus 10%? Siapa yang akan membeli gaun dengan harga 20.000 euro atau lebih? Namun demikian, jembatan modern memiliki loncatan. Meski kecil. Ada lebih dari 2.000 klien couture haute di dunia saat ini, sebagian besar dari Timur Tengah, dari Cina dan, yang akan meragukannya, Rusia.
Dekorasi mewah dan sulaman dalam semangat Art Deco setidaknya dapat mendiversifikasi keseluruhan gambar dengan dominasi minimalis, olahraga, dan norma.
Jelas bahwa karena mereka tidak ada satu rumah pun yang akan pergi jauh secara finansial. Tapi couture hari ini adalah sebagian besar kisah gambar yang bertujuan mempertahankan konteks sejarah yang glamor di sekitar merek. Semua permainan demokratisasi ini dalam bentuk sepatu couture dan koleksi "pemandian" Viktor & Rolf hanyalah cara untuk mengguncang mode kuno. Couture "dikalahkan" oleh koleksi prêt-à-porter, parfum dan aksesori, dan di sini adalah di tangan para pengusaha bahwa mereka memainkan nama yang diketahui semua orang, bahkan jika koleksi terbaru di bawah merek tersebut dimulai setengah abad yang lalu - misalnya, Paul Poiret atau Charles James.
Skema ini diadopsi oleh Schiaparelli, dan sekarang, hanya satu tahun setelah koleksi pertama Marco Zanini, merek tersebut akan memproduksi parfum, dan kemudian, Anda tahu, pret-à-porter akan muncul. Pengusaha, yang di tangannya ada perusahaan dengan sejarah panjang, benar berharap bahwa nama terkenal tidak hanya akan menarik perhatian publik, tetapi juga uang. Pertama, tentu saja, Anda harus bekerja pada gambar, yaitu, untuk merilis beberapa koleksi haute couture, bahkan jika itu akan sebanding dengan biayanya yang tinggi. Tapi kemudian gambar rumah yang dibuat kembali akan lebih dari bekerja di arah yang berlawanan.
Muncul pertanyaan: seberapa relevankah merek-merek ini saat ini, setidaknya dari sudut pandang visual? Tidak mungkin korset yang dikenakan oleh pinggang James James dan crinolin yang besar akan terlihat memadai. Tetapi merek yang baru ditemukan ini dapat bekerja dengan feminitas absolut dan menjadi penyanyi kecantikan klasik, mengambil tempat yang dirilis dalam hirarki mode dengan kematian Oscar de la Renta.
"Poiret termasuk dalam kategori desainer yang kreasinya tidak pernah ketinggalan jaman. Terutama mengingat betapa terjalinnya seni dan fashion saat ini, saya dapat mengatakan dengan percaya diri bahwa sekarang adalah saatnya bagi Paul Poiret untuk kembali ke rumah," komentar Arnaud de Lummen pada keputusannya. Paul Poiret pada masanya menawarkan banyak ide-ide revolusioner: dari siluet langsung yang lebih bebas hingga hal-hal yang terinspirasi oleh estetika Timur, yang mengatur mode untuk Orientalisme dan hasrat untuk mencetak “mentimun” (paisley). Tentu saja, hari ini seorang revolusioner akan menyebabkan senyum merendahkan. Namun, dekorasi dan bordir mewah dalam semangat Art Deco Paul Poiret setidaknya dapat mendiversifikasi keseluruhan gambar dengan dominasi minimalis, olahraga, dan norcor.
Rumah couture lain di awal abad ke-20 juga tidak dapat membanggakan nasib yang mudah, tetapi di depan mata kita mereka kembali, dan sangat berhasil, berada di tangan pengusaha dan desainer berbakat. Vionnet diletakkan di bawah kaki Gogh Ashkenazi dan Hussein Chalayan, desainer berbakat Schiaparelli, Marco Zanini (semoga, laporan tentang kepergiannya hanya rumor) dan Diego Della Valle, kepala kelompok Tod, yang memiliki rumah tersebut hari ini. Kembalinya dan koleksi baru Schiaparelli dan Vionnet disertai oleh antusiasme yang kuat. Misalnya, koleksi Schiaparelli hari ini terlihat seperti menghirup udara segar, dan tidak ada tanda-tanda anakronisme di dalamnya. "Tujuan kebangkitan Schiaparelli adalah untuk menawarkan merek modern yang akan mewujudkan mimpi, seni, dan penyempurnaan dalam satu botol," kata Diego Della Valle pada malam memulai kembali rumah pada tahun 2012. "Dia tidak boleh terlibat dalam balapan untung dan penjualan tanpa akhir, itu cukup hanya memiliki gambar. "
Jelas, "hanya sebuah gambar" sekarang cukup untuk Jean-Paul Gautier, yang menunjukkan koleksi perpisahannya pret-à-porter selama pekan mode Paris Spring-Summer 2015. Mulai sekarang, ia hanya akan terlibat dalam adibusana, dan sebagai airbag keuangan ia memiliki garis parfum. "Saya suka bekerja pada koleksi haute couture karena saya dapat membuat dan mengekspresikan rasa di dalamnya. Selain itu, saya memiliki kebebasan untuk bereksperimen," kata Gauthier dalam sebuah wawancara baru-baru ini. "Pikiran tentang bagaimana membuat hal-hal sukses secara komersial "Mereka menekan saya dan tidak meninggalkan kebebasan kreatif. Saya tidak punya waktu dan kekuatan untuk benar-benar menciptakan."
Sejarah Loewe adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana kegagalan menurut semua hukum logika pada akhirnya memungkinkan Anda untuk mendapatkan jackpot
Namun, kebangkitan beberapa rumah, seperti Carven, Balmain atau Rochas, umumnya dilakukan tanpa haute couture. Direktur kreatif muda dan maju membantu mereka untuk kembali ke arus utama industri ini, dan meskipun merek-merek ini tidak ada hubungannya dengan pendiri dan couture mereka hari ini, kesuksesan komersial mereka jelas. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah kolaborasi yang menjanjikan dari rumah Loewe yang terhormat dengan jenius Inggris Jonathan Anderson. Secara umum, kisah Loewe sangat penasaran, dalam beberapa hal bahkan luar biasa.
Merek pakaian telah tumbuh dari koperasi pengrajin kulit, didirikan di Madrid pada tahun 1846. Setelah 26 tahun, ia menjadi kepala master urusan kulit Jerman Enrique Loeve Rossberg - ia memberi nama perusahaannya. Sampai paruh kedua abad ke-20, Loewe terlibat dalam produksi barang-barang kulit secara eksklusif, sampai pada tahun 1965 koleksi pret-à-porter pertama kali disajikan. Loewe sedang menunggu perubahan serius pada tahun 1996 - merek membeli salah satu konglomerat mode terbesar LVMH dan mulai memahat merek trendsetter baru. Benar, tidak sepenuhnya berhasil: sutradara kreatif muda Narciso Rodriguez, yang telah bekerja di Loewe selama beberapa tahun, mulai mengerjakan koleksinya sendiri. Di bawah kepemimpinan Jose Enrique Onya, Loewe mulai menderita kerugian, dan pemimpin rumah berikutnya - Stuart Weavers yang berbakat tapi tidak terlalu modern - akhirnya pindah ke Coach.
Di sini LVMH melakukan serangan tak terduga - mereka menunjuk salah satu desainer Inggris paling non-komersial Jonathan Anderson (yang mereknya sendiri dibeli oleh LVMH ke dalam paketnya sesaat sebelumnya) untuk mengepalai tim kreatif rumah superkonservatif Loewe. Dua koleksi pertama, dirilis dari tangannya (pria dan wanita), di musim baru adalah, jika bukan yang paling menarik, maka pasti mencapai top-5. Ya, Loewe adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana, pada pandangan pertama, kegagalan oleh semua hukum logika, keputusan akhirnya memungkinkan Anda untuk mendapatkan jackpot.
Contoh lain yang bagus untuk memulai ulang adalah Pringle of Scotland. Merek ini, didirikan kembali pada tahun 1815 oleh Robert Pringle, khusus secara eksklusif dalam pembuatan kaus kaki dan pakaian dalam yang terbuat dari wol. Selama dua puluh tahun terakhir, telah berubah secara radikal dan tiba-tiba menjadi modis. Pada saat yang sama, sampai awal tahun 2000-an, perusahaan ini hampir terlupakan seabad dan dianggap sebagai merek "untuk pensiunan". Kepemimpinan baru mengubah konsep dan strategi, dan misi resusitasi ditugaskan untuk desainer Alistair Carr. Baru-baru ini, Carr melanjutkan direktur seni baru Massimo Nicosia, yang melakukan debut di musim semi-musim panas 2014. Pada abad ke-19, pencapaian Pringle of Scotland adalah penciptaan pola berlian argyll dan penemuan sepasang kembar, hari ini ini adalah eksperimen dengan pencetakan 3D, karya dengan seorang ilmuwan dan insinyur Richard Beckett, pengembangan rajutan teknologi (bertekstur, bergelombang, bergaris), wol merino berlubang, selembut kasmir, nilon.
Nostalgia adalah suatu keadaan di mana dunia mode tunduk pada tingkat yang tidak kecil. Kesempatan apa pun untuk secara pribadi melihat zaman setengah abad atau lebih yang lalu menimbulkan kegembiraan. Tidak peduli seberapa banyak pembicaraan yang ada tentang ketidakberuntungan couture, ada sesuatu untuk berterima kasih kepada mereka yang berusaha untuk menghidupkan kembali rumah-rumah di masa lalu. Masing-masing rumah adalah halaman dalam sejarah mode, yang tidak dapat ditarik kembali dan dilupakan seiring waktu begitu merek berhenti bekerja. Warisan museum dan arsip pribadi sangat bagus untuk kalangan sempit yang tertarik dan profesional. Bagi kebanyakan orang, fashion adalah sesuatu yang berfungsi di sini dan saat ini. Namun, melalui sejarah dan karya ahli dengan arsip, lebih mudah untuk melihat saat ini dan membaca tren. Jika desain dari merek yang diperbarui menjadi lebih bersih - jelas, minimalis sedang dalam mode, jika lebih sederhana - kenyamanan, jika itu avant-garde - bel - waktu untuk dibuang. Saat ini kita sedang menyaksikan periode kelahiran kembali yang menakjubkan dan langka dari selusin tanda yang terlupakan; saat ketika cerita menjadi nyata, dan itu layak untuk diingat.
Foto: Museum Seni Metropolitan, Loewe, Schiaparelli