Mengapa rumah mode bertaruh pada desainer yang kurang dikenal
Pada akhir Juli, itu mulai dikenal bahwa setelah tiga tahun kerjasama, Alexander Wang akan meninggalkan jabatan direktur kreatif Balenciaga dan fokus pada merek namanya sendiri. Kurang dari satu bulan sebelum perancang akan menampilkan koleksi terbarunya untuk Balenciaga - ini akan terjadi pada 2 Oktober di Paris Fashion Week. Selama ini, tidak ada yang berbicara tentang siapa yang akan datang ke tempat Wang. Selain kandidat yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri, seperti Christopher Kane, Lazaro Hernandez dan Jack McCullough dari Proenza Schouler, ada versi yang akan ditunjuk oleh beberapa desainer tidak dikenal dari tim merek. Secara umum, kepemimpinan Balenciaga sendiri mengisyaratkan kemungkinan seperti itu.
Beberapa percaya bahwa mereka terinspirasi oleh contoh Gucci dan superstar baru mereka Alessandro Michele, yang diduga dengan kedatangan laba merek meningkat sebesar 4,9% dalam enam bulan pertama, untuk pertama kalinya dalam dua tahun terakhir (walaupun, pada umumnya, jasa Michele ambigu di sini, koleksinya tidak jelas di sini, koleksinya) masih hanya dijual). Namun, fakta bahwa Balenciaga - sebuah rumah dengan sejarah dan warisan luar biasa dalam konteks pakaian (yang tidak dimiliki Gucci) - berpikir untuk tidak mengundang seorang bintang ke kursi direktur kreatif, memberikan alasan untuk bertanya: apakah mereka membutuhkannya sekarang? dunia nama bintang mode?
Ketika pada tahun 1957, Christian Dior mengumumkan bahwa setelah kematiannya, Yves Saint-Laurent yang berusia 21 tahun - pada waktu itu hanya salah satu desainer penuh waktu - akan menjadi kepala gagasannya - mereka hanya tahu dengan memenangkan Hadiah Woolmark. Namun, setelah koleksi debutnya, yang sudah ditunjukkan pada tahun 1958, semua orang mulai berbicara tentang Saint-Laurent dan mulai menyebutnya harapan baru "couture". Diangkat pada tahun 1990 oleh perancang garis wanita Gucci, seorang Amerika Tom Tom yang tidak dikenal hanya dalam dua tahun menjadi direktur kreatif merek tersebut dan membawanya ke peringkat salah satu yang paling diinginkan selama 12 tahun ke depan. Sebelum menjadi direktur kreatif lini pria Yves Saint Laurent, Eddie Slimane menjabat sebagai asisten konsultan mode Jean-Jacques Picard.
Selama empat tahun, Phoebe Faylo membantu Stella McCartney di Chloé untuk menggantikan tempatnya setelah keberangkatan terakhir, dan hampir dari koleksi pertama masuk dalam kategori perancang paling menjanjikan. Nicola Ghesquière, yang memimpin Balenciaga pada tahun 1997, sebelumnya terlibat dalam pengumpulan merek untuk pasar Asia dan bukan merupakan karakter media. Ricardo Tishi muda Italia itu diangkat sebagai Direktur Kreatif Givenchy hanya enam bulan setelah pertunjukan koleksi debutnya di Milan Fashion Week. Ini bukan satu-satunya contoh, tetapi mereka akhirnya menghasilkan, jika tidak dalam waktu lama (seperti dalam kasus Yves Saint Laurent atau Edie Slimane), maka jelas merupakan salah satu serikat paling cerdas. Dan pada saat yang sama mereka membuat nama masing-masing desainer, mengubahnya menjadi unit mandiri dalam tabel peringkat modis.
Hari ini kita menyaksikan babak lain dari drama "Katakan padaku namamu." Sebelum bergabung dengan Schiaparelli, Bertrand Guyon memainkan couture di Valentino di sela-sela. Adrian Kayyado (sekarang di Carven dengan Alexis Martial) - aksesori dan sepatu di Givenchy bersama dengan Hush. Julien Dossen dibantu oleh Nicolas Gheskiera di Balenciaga selama beberapa tahun dan kemudian dipindahkan ke Paco Rabbane, di mana ia sekarang ditunjuk sebagai direktur kreatif. Nadezh Vane-Tsybulski adalah direktur seni dari saudari merek New York Olsen THE ROW, dan karenanya terlihat seperti kandidat yang ideal untuk Hermès. Johnny Koka tidak hanya memiliki satu tas di Céline, jadi pengangkatannya untuk Mulberry lebih dari sekadar dapat dibenarkan, mengingat bahwa tas adalah barang pendapatan utama merek tersebut.
Julie de Libran (sekarang di Sonia Rykiel) tidak memiliki pengalaman mengelola rumah mode besar, tetapi selama enam tahun dia telah menjadi tangan kanan Marc Jacobs ketika dia bekerja di Louis Vuitton, dan bisa menyaksikan prosesnya dari baris pertama. Arnaud Vaillant dan Sebastian Meyer mendirikan merek mereka Coperni Femme hanya dua tahun yang lalu, tetapi mereka sudah dianggap di antara perancang muda Prancis yang paling menjanjikan, dan estetika mereka sangat bagus untuk memperbarui warisan futuristik Courrèges. Rodolfo Pallalunga pada 2006 menjadi direktur desain di Prada, dan tiga tahun kemudian ia pindah ke Vionnet, dari mana ia dibawa ke Jil Sander. Sampai baru-baru ini, semua orang ini, seperti yang mereka katakan, dikenal luas di kalangan sempit, tetapi orang-orang besar dari bisnis fesyen memutuskan untuk memberi mereka kesempatan untuk membuktikan diri. Dan inilah alasannya.
Pada saat dipajang koleksi 1960 untuk Christian Dior, Yves Saint Laurent sudah cukup bosan dengan "gaun cantik" dan memutuskan untuk menunjukkan kepada dunia apa yang benar-benar ia pedulikan - kisah generasi beatnik muda dan penduduk tepi kiri Paris, di mana ia melihat inspirasi mode masa depan. Ketika ditanya apa yang mendorongnya untuk melepaskan putri-putri grunge di atas catwalk dalam koleksi Perry Ellis 1992 buatan 1992, Marc Jacobs menjawab: "Aku hanya berpikir - persetan! Aku ingin melakukan apa yang tampaknya sangat penting bagiku." Bagaimana kami mengakhiri kedua cerita itu, kami tahu betul - PHK yang ribut, penyebabnya bukanlah rahasia bagi siapa pun. Apa yang disebut, tidak setuju karakter. Bagi Marcel Boussac, yang memiliki Dior pada tahun-tahun itu, dan investor Perry Ellis, minat klien ternyata berada di atas pepatah terkenal "fesyen harus progresif dan inovatif."
Kasus-kasus seperti itu telah mengajarkan para investor untuk menanyakan arah yang tepat bagi para perancang sejauh pantai, dan John Galliano, yang pernah diberikan oleh Bernard Arnaud sepenuhnya untuk mereformasi rumah Dior, merupakan pengecualian. Tetapi lebih sering, dikotomi antara apa yang dekat dengan desainer, dan bagaimana merek diinginkan oleh pemiliknya, adalah batu dalam perjalanan menuju masa depan yang cerah bersama. Pada tahun 2001, Alexander McQueen meninggalkan Givenchy dengan pengakuan bahwa sulit baginya untuk bekerja ketika energi kreatifnya tidak diizinkan untuk memenuhinya sepenuhnya. Dan dapat dipahami: ketika Anda adalah seorang desainer berbakat dengan potensi besar dan visi artistik yang cukup spesifik, upaya untuk mengawinkan semuanya dengan estetika dan warisan rumah yang sudah ada dapat menjadi stres bagi kedua belah pihak. Namun, kadang-kadang Anda mungkin tidak diminta untuk menentukan pedoman, dan kemudian Anda memiliki hak untuk membuat apa yang Anda inginkan, seperti yang ditunjukkan oleh Edie Slimane kepada kami beberapa musim yang lalu. Tetapi sekali lagi, sebagai kasus yang luar biasa.
Oleh karena itu, "kuda tak terputus" menjadi pilihan yang lebih nyaman bagi beberapa merek untuk bekerja. Cowok seperti itu biasanya berbakat, tetapi tidak begitu ambisius untuk membawa nama mereka di depan rumah mode tempat mereka bekerja. Energi kreatif mereka lebih mudah untuk mengarahkan ke arah yang benar dari perusahaan, sehingga tidak membosankan, tetapi sukses secara komersial. Publik biasanya merujuk pada pendatang baru tersebut (bahkan jika mereka memiliki pengalaman bertahun-tahun di industri) dengan sabar, tidak mengharapkan dari mereka baik terobosan besar, atau serangan desainer khusus. Jadi, jika terobosan benar-benar terjadi (dan Alessandro Michele membuktikan kepada kita bahwa semuanya mungkin), maka itu akan menjadi besar. Dan jika tidak - yah, tidak ada yang membuat taruhan besar. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh latihan, nama bintang saat ini tidak selalu merupakan kunci kesuksesan. Contoh dari ini adalah reaksi pendiam terhadap langkah-langkah ambigu John Galliano di Maison Margiela. Bahkan mereka yang tidak berhenti memuliakan sang desainer selama empat tahun ketidakhadirannya dan sedang menunggu kepulangannya, sebagai kedatangan Kristus yang kedua, mengakui: kantong sampah bukanlah seperti apa busana di tahun 2015.
↑ Koleksi musim gugur-musim dingin Gucci 2015-2016
Jadi apa yang membuat merek diinginkan hari ini, jika bukan nama besar di balik semua koleksi ini? Jawabannya cocok dengan tseigaystu. Dan jika ada asisten kedua dari perancang pertama memiliki naluri untuk semua ini, tidak ada yang tercela dalam memberinya kesempatan. Penilaian kembali nilai-nilai pada awal 2010-an, yang hasilnya, khususnya, postulat "mahal tidak selalu berarti baik," mengajari kami sesuatu yang lain - untuk mengevaluasi hal-hal yang tidak berdasarkan nama mereka, tetapi dengan cara mereka look (ini, kebetulan, tidak hanya mengacu pada mode). Bravat dengan sedikit diketahui, tetapi nama-nama berbakat adalah manifestasi absolut dari progresif, yang menurut standar saat ini hampir merupakan indikator utama manusia modern.
Kebebasan dari prasangka juga tidak kalah pentingnya. Semua ini menemukan kelanjutan logis dalam manifestasi lain: konsep kemewahan yang tenang, hasrat untuk wajah-wajah baru alih-alih bintang pop populer dalam kampanye iklan merek, seluruh eselon dari merek desainer muda yang penciptanya pergi ke bayang-bayang, meninggalkan hal-hal untuk berbicara sendiri. Saat ini, bahkan desainer terkenal yang mendapatkan banyak uang dari koleksi untuk rumah mode besar tidak bermain bintang rock (oke, kecuali untuk beberapa) dan berperilaku jauh lebih sederhana daripada rekan-rekan mereka dari tahun 80-an. Dan, jujur saja, kita semua hanya sedikit lelah dengan sirkulasi nama yang sama dan menginginkan darah segar. Ya, ide-ide segar, tentu saja.
FOTO: Atas perkenan Balenciaga, The Row, Gucci
