Comme des filles: Ray Kawakubo dan busana feminisnya
Bayangkan Anda adalah seorang editor teladan. fashion gloss yang disegani. Itu terjadi pada tahun 1981, dan Anda datang ke pameran seorang perancang Jepang yang kurang dikenal, yang menetap di Prancis setahun yang lalu, membuka butik pertama merek itu di Paris, dan dia peragaan busana pertamakalinya sendiri. Demi kelengkapan, perlu diingat apa yang terjadi dalam mode waktu itu, yang berfokus pada femininitas dan seksualitas konvensional: keindahan borjuis Yves Saint Laurent, femme provokatif yang dilakukan oleh Thierry Mugler, gaun menggoda dari bintang yang sedang naik daun Azzedine Alaya, menyisakan sedikit ruang untuk imajinasi.
Koleksi itu, yang oleh para kritikus dijuluki "Hiroshima chic," diduga tidak menyebabkan persetujuan massa, tetapi selamanya mengubah dunia mode
Dan di sini kemarin, mahasiswa Universitas Tokyo Keio Ray Kawakubo meledak ke dalam ritme mode Paris yang tenang dan terukur dengan kehancuran akibat tsunami. Selama pertunjukan, gadis-gadis berpakaian tidak jelas warna hitam keluar ke podium: sweater, dihiasi artistik dengan lubang, seolah-olah mereka dimakan dengan baik oleh ngengat, rok yang mengalir dan baju tebal yang menyembunyikan bahkan sedikit karakteristik seks sekunder. Publik yang terhormat terkejut - apa itu: benda-benda yang seharusnya dipakai, atau pernyataan artistik tentang topik kehancuran Jepang setelah Perang Dunia Kedua? Koleksinya, yang oleh para kritikus dijuluki "Hiroshima chic," diduga tidak menyebabkan persetujuan massa, tetapi selamanya mengubah dunia mode. Dan hampir tidak ada orang yang bisa membayangkan bahwa Kawakubo akan ditakdirkan untuk menjadi salah satu desainer paling berpengaruh bagi banyak generasi mendatang.
Untuk memahami Ray Kawakubo sebagai desainer, Anda harus terlebih dahulu mengetahui latar belakangnya. Masa kecil dan masa mudanya datang pada tahun-tahun pasca perang, ketika Jepang menarik diri dari Perang Dunia II melemah secara politik dan finansial. Tahun tujuh puluhan, serta bagi Inggris tahun enam puluhan, bagi negara pembentukan generasi baru yang tidak menangkap kengerian Hiroshima dan Nagasaki pada usia yang sadar, tetapi hidup dengan latar belakang konsekuensi sosial mereka. Selama pendudukan Amerika di Jepang pada 1945-1952, orang Barat berusaha untuk memaksakan nilai-nilai mereka sendiri di negara itu, khususnya, untuk memberi perempuan lebih banyak hak dan kebebasan. Dengan demikian, konstitusi baru Jepang, yang mulai berlaku pada bulan Mei 1947, menjamin hak pemilihan perempuan untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut. Langkah ini merupakan prasyarat bagi gerakan feminisme yang dibentuk pada tahun 1970-an di masyarakat Jepang - langkah yang akan menjadi katalisator dan kekuatan pendorong bagi semua pekerjaan Kawakubo.
Tentu saja, Kavakubo bukanlah perancang pertama yang menyebarkan ide-ide feminisme dalam mode dan mencoba melarikan diri dari ide-ide yang diterima secara umum tentang feminitas dan kecantikan. Kita semua ingat Gabrielle Chanel, yang bersikeras bahwa sosok perempuan itu sama sekali tidak diwajibkan memiliki bentuk jam pasir agar dianggap menarik, dan perhiasan yang berlebihan adalah tanda selera buruk. Atau tentang Sonya Rykiel, yang dalam bentuk yang kurang radikal memproklamirkan hak seorang wanita untuk berpakaian untuk dirinya sendiri, dan tidak untuk menarik perhatian pria. Tetapi suara Ray Kawakubo yang terdengar cukup keras untuk bergema di koleksi banyak desainer lain sepuluh, dua puluh, dan tiga puluh tahun kemudian.
Kavakubo sendiri mengatakan bahwa selama masa mudanya dia harus menghadapi kesalahpahaman dan ketidaksetujuan masyarakat lebih dari satu kali: kemudian, pada 1960-an, di Jepang yang masih patriarkal, seorang wanita yang memilih karier daripada keluarga dianggap egois. "Aku tidak pernah berhenti bertarung - kemarahan muncul dalam diriku, dan itu menjadi sumber energiku." Adalah penting bahwa provokasi dalam koleksi Kavakubo tidak pernah menjadi alat kreatif visual yang eksklusif: gagasan tentang wanita kuat yang tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan daya tarik di mata seorang pria sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, untuk menelanjangi atau menekankan lekukan tubuhnya, selalu di balik keanehan yang tampak.
Menjelajahi masalah fisik (contoh yang paling jelas adalah koleksi musim semi-musim panas 1997), Kawakubo mempertanyakan cita-cita kecantikan yang dipaksakan oleh masyarakat Barat, khususnya, Amerika, yang ia temui secara pribadi ketika tinggal di Jepang pasca-pendudukan. Sebagai alat desainnya, ia menggunakan berbagai teknik yang entah bagaimana bertentangan dengan norma konvensional mode Prancis saat itu: dekonstruksi elemen pakaian yang dijahit dengan rapi dalam urutan yang benar, tepi kasar dan benda-benda berubah menjadi metafora dari sisi yang salah dari industri fashion, mencampur pria dan wanita dalam koleksi. Namun di balik semua ini selalu ada gambar yang kuat dan independen dari tekanan stereotip seorang wanita, yang menjadi motif utama dari semua karya Kawakubo dan tercermin dalam karya-karya desainer yang mengaguminya.
Jadi, Miuccia Prada, yang disebut sebagai salah satu feminis utama mode modern, telah berulang kali mengatakan bahwa pendiri Comme des Garçons baginya merupakan sumber inspirasi yang sangat besar. Koleksi pertama yang ia perlihatkan pada tahun 1989 secara stylistically jauh dari desain Kawakubo yang kompleks, tetapi ia membawa gagasan yang sama tentang feminitas yang tidak konvensional terlepas dari peraturan yang berlaku di industri fashion pada masa itu. Prada memiliki prasyarat sendiri untuk ini: posisi feminis aktif, gelar doktor dalam ilmu politik. Tetapi untuk menciptakan estetika desainnya sendiri, yang dijuluki "jelek jelek", dia terinspirasi dalam banyak hal oleh Kawakubo - gagasan anti-seksualitas dan penyamarataan prinsip-prinsip fashion "mewah".
Contoh bagus lainnya adalah Alexander McQueen, yang bagi perancang Jepang itu hampir menjadi idola. Gayanya, terutama di tahun-tahun yang lebih matang, berbeda dari Comme des Garçons dan Prada, tetapi nilai-nilai yang ia kirimkan melalui koleksinya sama. Seorang wanita yang kuat (sering dalam arti kata yang sebenarnya - mengingat akhir dari pertunjukan musim gugur-musim dingin -1998/1999) seorang wanita yang diberkahi dengan seksualitas agresif yang tidak tertutup, terkadang terus terang, makhluk yang hampir mitos - sebuah gambar yang jauh dari ide populer tentang kecantikan.
Hampir semua perancang kunci yang mendefinisikan tampilan mode 1990-an, termasuk Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander, dan Antwerp Six, entah bagaimana mentransfer ide Kawakubo ke koleksi mereka: seseorang, merilis model di catwalk pakaian sepuluh ukuran lebih besar, seseorang menciptakan seragam minimalis untuk wanita karier. Tidak masalah bagaimana secara visual karya mereka bersinggungan dengan koleksi Comme des Garçons: ketika kita berbicara tentang pengaruh perancang pada pikiran para pengikutnya, pertama-tama kita maksudkan konsep feminisme sebagai pembebasan seorang wanita dari dogma untuk tampil cantik dan seksi di mata seorang pria.
Banyak yang menganggap karya Kawakubo lebih dekat dengan seni daripada mode: sebagian besar koleksinya terlihat terlalu jauh dari konsep tradisional tentang pakaian. Perancang itu sendiri melihat di dalamnya artikulasi material dari ide-idenya - tentang gender, peran dan tempat seorang wanita dalam masyarakat modern, haknya untuk terlihat seperti yang diinginkannya, tanpa melihat pendapat pasangan.
Banyak yang menganggap karya Kawakubo lebih dekat dengan seni daripada mode: sebagian besar koleksinya terlihat terlalu jauh dari konsep tradisional tentang pakaian.
Jika Anda memikirkannya, mode tiga tahun terakhir setidaknya memberi tahu kita hal yang sama: dengan latar belakang lanskap sosial yang dibentuk oleh gelombang baru feminisme, ide-ide Kawakubo terlihat seperti film hitam putih yang berwarna setengah abad. Ternyata kita sudah melewati semua ini, dan fondasi mode berorientasi feminis modern diletakkan lebih dari tiga dekade lalu. Ini bukan tentang T-shirt terkenal dengan slogan, tetapi tentang fakta bahwa wanita diingatkan lagi: Anda bisa berpakaian sesuka Anda, dan ini seharusnya tidak meningkatkan daya tarik atau kepercayaan diri Anda, atau bahkan menjadi karakter Anda sama sekali.
Hari ini kami memiliki seluruh kelompok desainer yang mengikuti prinsip-prinsip yang sama yang pernah ditransmisikan ke dunia mode Paris Kavakubo: ini adalah Phoebe Faylo, yang dengan terampil menciptakan citra seorang feminis modern, dan Nadezh Van Tsybulski, sangat pas dengan estetika Hermès, dan Christophe Lemaire , dan Consuelo Costiloni, dan Chitose Abe. Mereka semua tidak dapat dibawa di bawah penyebut gaya tunggal, tetapi dalam konteks ideologis, semuanya entah bagaimana sama.
Pameran Museum Metropolitan "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Seni Di-Antara", sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers, bertujuan untuk menganalisis dualitas dalam karya-karya Kawakubo: mode / anti-mode, desain / kekurangan desain, tinggi / rendah, dan sebagainya. Anehnya, dalam daftar ini tidak disebutkan salah satu masalah utama kreativitas perancang Jepang - kebebasan seorang wanita. "Banyak desainer mengembangkan ide tentang apa, menurut pendapat mereka, pria ingin melihat wanita," kata Kavakubo dalam sebuah wawancara. Dia memiliki cukup keberanian dan bakat untuk menawarkan miliknya sendiri, berbeda dari penampilan tradisional dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Kawakubo (dan juga Yoji Yamamoto pada saat yang sama dengannya) menunjukkan bahwa bagi seorang wanita, pakaian tidak harus menjadi alat untuk mendekorasi atau memperbaiki diri, tetapi dapat menjadi alat untuk ekspresi atau perlindungan diri. Mode modern meneruskan ide ini, menambah ide kenyamanan, kenyamanan sebagai nilai utama - sebagai hasilnya, kita semakin melihat hal-hal di catwalk potongan bebas bukannya gaun kepompong dan sepatu kets atau sepatu datar bukan tumit bunuh diri.
Dan ya, tidak ada yang membatalkan Balmain dan Elie Saab yang sama dengan pasukan pelanggan setia mereka, Instagram divs, yang memilih Kylie Jenner sebagai panutan mereka, dan wanita yang masih lebih suka memiliki dua gaya pakaian yang ditentang secara diametral: “untuk diri mereka sendiri dan pertemuan dengan teman dan untuk pria. Tetapi keindahan dunia tempat kita hidup saat ini justru tidak ada konsep kategoris tentang apa yang benar dan apa yang salah. Dan siapa tahu, mungkin, jika bukan untuk pertunjukan tahun 1981, dunia modern akan sedikit berbeda.
Foto: Comme des Garçons, Museum Seni Metropolitan, Alexander McQueen
