Kembalinya kemewahan: Mengapa minimalis diperintahkan untuk hidup lama
Jika di industri mode modern dan ada seseorang yang mampu membaca keinginan publik dengan akurasi hampir tanpa syarat dan menyiarkannya melalui pakaian, maka ini adalah Alessandro Michele. Dialah yang tiga tahun lalu membuat semua orang percaya bahwa batas-batas gender dalam mode tidak lebih dari stereotip kuno, dan pada saat yang sama dengan cekatan meluncurkan ke stratosfer dunia mode tren untuk gaya intelektual intelektual yang baik dibaca Mei 1968.
Perlahan-lahan, vinaigrette yang diperlihatkan Michele dalam koleksinya untuk Gucci menjadi semakin diisi dengan bahan-bahan tambahan: di sini Anda berdua ilusi optik dalam semangat karya-karya Schiaparelli tahun 1930-an, dan referensi pada akhir 1970-an dan Yves Saint Laurent, dan hiruk-pikuk keras dari Asia , punk, 1980-an dan nol. Puncak dari semua kemewahan ini menjadi koleksi Gucci dari musim pesiar 2017 dan musim gugur-musim dingin 2017/2018: di pertama, estetika berlebihan pada pertengahan 2000-an cukup mudah, tanpa keraguan, dan di kedua mereka sepenuhnya dicampur menjadi sekelompok jacquard dan payet, bulu dan rhinestones.
Kreativitas Michele jelas, tetapi jauh dari satu-satunya contoh fakta bahwa merek fashion saat ini semakin percaya diri dari minimalis, yang menandai paruh pertama dekade kedua abad ke-21. Selama lima tahun terakhir, kami hanya melakukan apa yang kami katakan tentang memikirkan kembali tren pertengahan 1990-an: tentang pembacaan baru tentang warisan Helmut Lang dan Gilles Zander, tentang koleksi awal Miuccia Prada, yang setelah hampir seperempat abad tidak kehilangan relevansi, tentang feminitas baru yang tidak membutuhkan dekorasi yang berlebihan (setelah semua, agenda feminis saat ini lagi memutuskan bahwa seorang wanita memiliki hak untuk mengabaikan kanon kecantikan tradisional demi kenyamanan).
Idenya mencapai puncaknya dengan munculnya Normcore - "mode tanpa busana" - dan akhirnya berubah menjadi ular yang menggigit ekornya sendiri. Singkatnya, selama ini kami mengatur mode, dan pada saat yang sama diri kami sendiri, terapi detoks: kami rajin membersihkan, menghilangkan segala sesuatu yang berlebihan, lemari pakaian kami, mencoba mengilhami ide-ide konsumsi sadar dan belajar hidup dengan set pakaian minimum, mengikuti prinsip "lebih baik kurang, tapi lebih baik. " Desainer, pada gilirannya, mendorong kami untuk membeli satu, tetapi sempurna, bukannya sepuluh gaun dengan dekorasi yang rumit, dan menumbuhkan minimalis "baru" dalam koleksi mereka - hanya ingat Phoebe Faylo untuk Céline dan Raf Simons untuk Jil Sander.
"
Desainer mendesak kami untuk membeli bukan sepuluh gaun dengan dekorasi rumit untuk membeli satu, tetapi sempurna
Wartawan mode memproklamirkan kelahiran pahlawan wanita alternatif di zaman kita, yang memiliki cukup banyak kekhawatiran dan tanpa mengambil sepatu ke tas, yang berarti bahwa fungsionalitas dan keringkasan desain dalam pakaian untuknya adalah nilai-nilai utama. Singkatnya, tampaknya minimalis dan penolakan terhadap kemewahan yang mewah, yang telah menjadi ciri khas dekade sebelumnya, akan bertahan lama bersama kita dan secara umum akan menjadi postulat mode utama, tetapi bukan itu masalahnya. Koleksi musim-musim terakhir semakin mengingatkan kita pada mode dekade yang benar-benar penuh kegembiraan - tahun 1970-an, 1980-an, 2000-an - dan membawa kembali kepada perhatian kita puff-bah tebal yang dikenakan oleh para pahlawan wanita Dinasti, logomania, dan pakaian dalam semangat "kenakan semua yang terbaik sekaligus." Tampaknya minimalis sampel tahun 2010 diperintahkan untuk hidup lama - tapi mengapa?
Bahkan, untuk memahami mengapa kelebihan dan kemewahan yang disengaja kembali ke mode sekarang, adalah berguna untuk melihat kembali ke masa lalu. Jika kita membayangkan periode minimalisme dan "maximalisme" bersyarat dalam mode dalam bentuk diagram, itu akan terlihat seperti gelombang sinus yang seragam dengan interval sekitar sepuluh tahun. Ini, tentu saja, tidak berarti bahwa setiap zaman modis diidentifikasi dengan gaya terpadu tertentu: misalnya, pada 1920-an kita mengasosiasikan dengan kesuksesan yang sama baik dengan busur shanel à la garçonne, dan dengan gadis-gadis flapper yang mengenakan pakaian berjumbai manik-manik, tetapi 1930-an - dengan gaun Madeleine Vionnet dan Madame Gre yang cemerlang dan kelebihan surealisme eksentrik oleh Elsa Schiaparelli. Alasan mengapa setiap generasi desainer baru (dan kadang-kadang hampir bersamaan) berusaha untuk menumbangkan stilistik dan kanon visual yang sebelumnya, adalah esensi dari fashion sebagai sebuah fenomena, tujuannya - untuk membangkitkan minat masyarakat, menawarkan sesuatu yang baru.
Seringkali minat pada hal-hal baru yang mendorong kita untuk mengkonsumsi fashion, yang membuat area ini terkait dengan industri hiburan. Karena pakaian tidak lagi menjadi pakaian biasa dan mulai merupakan rangkaian konotasi yang berkaitan dengan posisi sosial dan keuangan pemiliknya, kebiasaan hidupnya dan bahkan posisi politiknya, kemungkinan perubahan dan pembaruan yang konstan telah menjadi kekuatan pendorong utama untuk fashion.
Jadi, pada awal gelombang feminisme pertama, gadis-gadis secara besar-besaran menolak untuk menurunkan korset, rok tebal dan topi, menyebabkan keputusan mereka dengan fakta bahwa jauh lebih nyaman untuk menjalani gaya hidup aktif dalam gaun pendek tanpa terlalu banyak hiasan, dan secara umum mereka tidak ingin menjadi pelengkap berpakaian indah. laki-laki Kembalinya citra feminitas kanonik pada dekade berikutnya ditentukan oleh semakin populernya Hollywood, yang pada 1930-an mulai menghasilkan banyak uang di industri film (dan pada saat yang sama menarik desainer terkenal untuk bekerja).
Jurnalis fesyen memproklamirkan kelahiran pahlawan wanita alternatif di zaman kita, yang memiliki cukup banyak kekhawatiran dan tanpa mengangkat sepatu ke tas.
Lebih jauh lagi. Transisi dari kemewahan yang disengaja tahun 1950-an ke singkatnya tahun 1960-an, seperti yang kita tahu, terinspirasi oleh keinginan generasi baru konsumen mode secara mencolok untuk meninggalkan cita-cita generasi sebelumnya dan membangun kode visual mereka sendiri, di mana rencana sederhana dari siluet sederhana dan penggunaan tidak konvensional. bahan untuk membuat pakaian. Yves Saint-Laurent menyatakan kembalinya ke teater dalam mode sebagai koleksi Libération / Quarante 1971 yang sensasional (yang, bagaimanapun, sangat berbeda dari semua yang telah dilakukan desainer sebelumnya) terinspirasi oleh tahun 1940-an dan menyebabkan kemarahan di antara masyarakat yang terhormat. Saint Laurent - secara sadar atau tidak - mengatur mode untuk vektor baru, yang ia ikuti sepanjang tahun 1970-an: menggunakan kitsch yang disengaja, memperlihatkan kemewahan asli atau buatan untuk menggulingkan mode borjuis dan simbol status tenang dari desain lama.
Dengan cara ekspresi diri seperti itu, generasi baru melihat kesempatan untuk melepaskan diri dari perasaan kecemasan yang terus meningkat - dari perang yang terus-menerus di Vietnam, krisis minyak tahun 1973 dan ketegangan di dunia pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Selain itu, semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin aktif orang mencari untuk mengkonsumsi dan merek yang lebih modis memotivasi mereka untuk melakukan pembelian.
Fesyen mulai berubah menjadi bagian penuh dari industri hiburan, yang tidak hanya menjual pakaian, tetapi juga gagasan identitas baru, dan menjadi bentuk pelarian yang nyaman, yang dapat meredam kegelisahan dan menciptakan penampilan yang baik. Rich nouveau riche yang tidak senonoh menjadi model baru untuk imitasi, reality show seperti "Lifestyles of the Rich and Famous" - pelopor super populer dari "Keluarga Kardashian", dan konsep "ini terlalu" menghilang dari kehidupan sehari-hari dalam konteks pakaian. Obsesi dengan status bagi banyak orang telah menjadi salah satu nilai yang menentukan dalam kehidupan, cara untuk mencapainya adalah hal yang sekunder. Akhir 1980-an dipenuhi oleh masyarakat seolah-olah kelelahan oleh rasnya sendiri untuk konsumsi - ternyata, belanja 24/7 bukanlah jaminan kebahagiaan.
Titik baliknya adalah "Black Monday" 19 Oktober 1987 - kejatuhan pasar valas yang tajam dan maksimum, yang disebut sebagai prolog krisis ekonomi tahun 1990-an. Fesyen menanggapi situasi keuangan yang goyah di dunia dengan memutar 180 derajat: memamerkan kekayaannya dalam situasi yang berlaku mulai dianggap sebagai suatu langkah, tingkat konsumsi barang-barang modis menurun, dan para perancang bereaksi terhadap perubahan dengan menawarkan pelanggan minimalis yang sederhana. Phil Thornton, seorang jurnalis The Face, menulis pada awal 1990-an: "Kelimpahan tahun 1980-an telah berakhir, dan menjadi jelas apa keinginan yang ambisius untuk berpakaian sedemikian rupa untuk meningkatkan status sosial seseorang bisa menjadi permainan yang kosong dan dipertanyakan."
Namun, peralihan ke kursus baru mulai muncul pada paruh kedua tahun 1990-an, ketika rumah mode Prancis mulai mengundang desainer muda dan ambisius sebagai direktur kreatif, yang tidak tertarik bermain sesuai dengan aturan minimalis. Setelah memegang merek-merek bersejarah, para pengusaha yang dipimpin oleh Bernard Arnaud dan Francois Henri-Pino memutuskan untuk mengubah mode menjadi alat lengkap untuk menghasilkan uang, dan untuk ini perlu untuk mengubah peragaan busana menjadi pertunjukan hiburan, dan hal-hal yang ditampilkan di catwalk menjadi objek impian. , keinginan untuk memiliki yang akan mendorong masyarakat untuk membeli parfum, aksesoris dan hal-hal kecil lainnya. Akhir dari resesi ekonomi pada tahun 2001 dan transisi ke salah satu dekade "paling gemuk", duduk dengan nyaman di sebuah sumur minyak yang besar, menjadi lahan yang sangat baik untuk memulihkan mode ke gaya berlebihan yang berlebihan: membeli untuk bahagia.
Jadi, hari ini kita lagi dan lagi mendengar tentang kembali bukan hanya pada tahun 1980, bukan nol, tetapi daftar tren teratas musim berikutnya meliputi beludru, jacquard bersama dengan bahu yang tebal, payet, dan bulu berwarna. Sebagian, semuanya dapat direduksi menjadi kenyataan bahwa orang-orang hanya bosan dengan minimalis sombong 2010, yang telah menghubungkan mereka sejak 1990-an dengan prinsip-prinsipnya seperti "jika Anda dapat menghargai mode intelektual semacam itu, maka Anda cukup pintar dan maju." Tapi, tentu saja, bukan hanya itu.
Jika kita menganggap mode sebagai bentuk pelarian, yang entah bagaimana memanifestasikan dirinya sepanjang sejarah, kita dapat berasumsi bahwa hari ini kita lagi-lagi berusaha bersembunyi di balik kenyataan pahit di balik pakaian yang terang dan terang. Ketika di dunia satu peristiwa mengerikan terjadi satu demi satu dan hampir tidak ada orang yang merasa seratus persen percaya diri di masa depan, ketika kekhawatiran tentang fashion dan nilai-nilai material beralih ke pinggiran perhatian publik, merek harus mencari cara baru untuk menarik khalayak.
Desainer menciptakan gambar singkat kegembiraan dan kesejahteraan, memotivasi orang untuk membeli tidak hanya barang, tetapi sebagian dari endorfin. Konsumen, pada gilirannya, siap untuk memasuki permainan - hanya karena kadang-kadang lebih mudah dan lebih berguna untuk bersembunyi di bawah kubah optimisme eksternal, daripada frustrasi tentang apa yang tidak bisa kita ubah. Kemewahan dan dedikasi label untuk generasi modern bukanlah keinginan untuk konsumsi yang mencolok, seperti permainan ironis dengan konsep status, upaya untuk menertawakan keadaan krisis ekonomi, atau sekadar keinginan untuk mengenakan topeng.
Foto: Gucci, Céline, Jil Sander, Wikimedia Commons (1, 2, 3), Area, Off-White
