Dua ekstrem: Bagaimana fesyen telah mengambil jalan pada mediokritas dan vulgar
Sejak publikasi kolom manifes Mantan kritikus fashion terkemuka The New York Times, Katie Horin, membutuhkan waktu enam bulan. Dalam teksnya, Katie mendesak para desainer untuk kembali ke penciptaan pakaian yang bisa dikenakan yang biasa wanita butuhkan, hanya sedikit yang merasakan kebutuhan akan busana konseptual. Dan sekarang, setelah enam bulan, merek satu demi satu mewakili koleksi pelayaran masa depan 2015, yang menurutnya sebagian besar dapat menilai koleksi musim semi-musim panas. Dan satu demi satu, mereka adalah kesederhanaan, atau, lebih buruk, dari apa yang biasa disebut kesederhanaan: vulgar.
Dari koleksi interstasonal utama (musim semi-musim panas dan musim gugur-musim dingin) dibedakan oleh orientasi komersial. Tugas pelayaran dan hal-hal pra-sewa sangat sederhana: untuk menempati rak dan rel setelah penjualan, sampai koleksi baru telah tiba di toko. Ketika melihat koleksi baru di tahun 2015, menjadi jelas bahwa sebagian besar merek menurunkan derajat "konseptual": seseorang - seperti Louis Vuitton, Acne, Maison Martin Margiela - ke pemahaman dan kemampuan pakai, dan sedemikian rupa sehingga menjadi membosankan; lainnya - Chanel, Marc Jacobs, dan di ambang Michael Kors - telah turun ke thrash sama sekali.
Jadi, merek dengan pelanggan yang lebih maju, seperti Jerawat, menyederhanakan desain dan gaya. Swedia, yang menyajikan beberapa musim menunjukkan hal-hal besar, sudut, aneh, untuk 2015 menghadirkan hal-hal yang adil (celana pendek, celana, jaket dan rok denim, kemeja putih), yang oleh direktur kreatif dari merek Johnny Johansson disebut "realisme". Contoh lain baru-baru ini: koleksi couture dari Raf Simons untuk Christian Dior terdiri dari sepertiga dari terusan dan mantel pria berwarna gelap dengan turtlenecks identik dan celana panjang berwarna berbeda. Untuk acara couture dengan gaun gemerisik dari karya perhiasan, ini, jujur, tidak khas, tetapi di sisi lain, mengapa tidak menghadirkan pakaian kasual dari karya perhiasan yang sama? Lagi pula, mantel dan celana yang dirancang secara ideal, terlepas dari harga berapa pun, akan sangat diminati. Perhatian desainer untuk kebosanan dapat dipahami - tidak setiap penonton miliaran dolar dalam jiwa artis. Lebih sering kita hanya orang yang, ketika meninggalkan pekerjaan, tidak keberatan membeli sesuatu untuk diri mereka sendiri. Melankolis, ketidakpedulian, blues, beban, apati, kelesuan, kantuk, kesedihan dikunjungi oleh orang-orang jauh lebih sering daripada inspirasi dan keinginan untuk berasal.
Kasus lain adalah penampilan dalam koleksi sampah. Hanya lima tahun telah berlalu sejak saat ketika perancang Swedia Ann Sofie Back menunjukkan rok tanga di London fashion week - maka perancang itu terinspirasi oleh Lindsay Lohan, yang sering muncul dalam cahaya tanpa pakaian dalam. Dari saat Jean-Paul Gauthier dan John Galliano menjadi bintang-bintang kitsch, air telah mengalir bahkan lebih dari 30 tahun. Rupanya, selama ini, perancang kitsch dan tempat sampah banyak melewatkan dan beralih ke hal-hal vulgar yang mudah dibaca oleh penonton.
Tren pertama dalam thrash ditentukan oleh Lagerfeld, menampilkan gaun bunga berdimensi sutra, cetakan yang tidak kompatibel, celana elastis dan blus berlapis emas dengan volan di kapal pesiar Chanel-2015. Dengan demikian, ia membuktikan bahwa penjualan dan pemasarlah yang mengendalikan mode modern. Lagerfeld juga mengangguk ke Timur, terutama Eropa Timur dan Dekat: Dubai, Kuwait, Azerbaijan, Rusia dan Kazakhstan. Tentu saja, Timur Jauh masih penting untuk merek (kita ingat betul koleksi Asia 2012-2013), tetapi sudah banyak dikuasai oleh merek-merek mewah. Penerimaan radikal digunakan oleh Marc Jacobs, setelah tidak memasuki wilayah direktur kreatif Saint Lourent Edie Sliman, yang merupakan salah satu yang pertama yang menerima gagasan pakaian yang dapat dikenakan di rumah mewah ("Zara untuk orang dewasa"). Jacobs setelah koleksi musim gugur yang sukses dan canggih menunjukkan gaun mini berkilau, kostum dengan cetakan cerah dan sepatu bot leopard. Sementara itu, House of Holland menulis slogan dari iklan kesehatan tahun 70-an di jaket pembom animal-print brilian: "My Pussy, My Rules". Tetapi siapa yang ingat iklan ini? Jeremy Scott menawarkan untuk nama merek dan untuk Moschino pop dan ide-ide meragukan yang menghasilkan efek yang terjamin pada pembeli: gaun Spongebob, rok dengan karet gelang dari pakaian dalam pria, atasan dari jala besar yang vulgar - semuanya bekerja seperti T-shirt dari Charm El Sheikh dengan tulisan seperti "Tidak ada yang sempurna. Aku bukan siapa-siapa". Namun, slogan ini akan cocok untuk peran moto tren baru - biasa-biasa saja dalam mode.
Jika Anda membandingkan mode dengan industri film, sulit untuk membuat rumah seni setiap musim dan mencoba menjual tiketnya sebagai hit di Hollywood.
Merek-merek yang barangnya tidak enak rasanya selalu ada: Roberto Cavalli, Thomas Wylde, Philipp Plein. Hal-hal sederhana seperti papan, potong, penuh dengan rhinestones, tengkorak, cetakan asam dan macan tutul, renda, secara konsisten diminati di seluruh dunia. Dan itu tidak mengherankan, karena untuk memakai hal-hal dari desain arsitektur yang kompleks, Anda harus memiliki tingkat rasa tertentu, yang perlu Anda kerjakan setiap hari. Tidak semua orang memiliki waktu, kebutuhan dan keinginan untuk itu, tetapi selalu ada keinginan untuk membeli sesuatu yang elegan. Sepasang majalah mengkilap, situs web wanita, dan acara TV adalah batu loncatan yang lebih bertekstur untuk pembeli massal, dan sulit untuk melawan ketidaksadaran kolektif ini. Jika hari ini kritikus yang lebih terkemuka dipengaruhi oleh selera orang, Kim Kardashian, Rita Ora dan Rihanna - inilah saatnya bagi merek untuk berteman dengan mereka. Menjadi merek yang sukses secara komersial (yang menyiratkan massa) dan pada saat yang sama elit cukup sulit. Jika Anda membandingkan mode dengan industri film, sulit untuk membuat rumah seni setiap musim dan mencoba menjual tiketnya sebagai hit di Hollywood. Dan mengapa, jika Anda bisa langsung syuting blockbuster?
Indikatif dan mengejutkan dalam hal ini, koleksi pelayaran baru Christopher Kane, yang tidak pernah kekurangan ide. Kane memperkenalkan apa yang terlihat seperti kitsch dan aneh modern: cetak leopard, warna neon dan asam, renda, pakaian dalam tembus cahaya, sisipan transparan, sconce neon - sesuatu yang diperlihatkan desainer pada awal karirnya. Pada saat yang sama, tampaknya renda neon tidak pernah terlihat sebagus ini. "Tidak ada yang namanya rasa tidak enak," kata Kane. Kritikus, setelah tidak memutuskan apakah itu baik atau buruk, menulisnya sebagai post-flavour modern. Merancang menggoda dengan gaya orang biasa berhasil dengan sempurna - dalam sebuah lookbook koleksi, gaun renda terlihat sangat berbeda dari yang terlihat seperti pengunjung Gipsy, karena dia mengenakan model maskulin dengan potongan rambut nol. Kane mengubah arti dan itu berhasil: mengapa hanya gadis-gadis seksi yang mengenakan gaun seksi, dan gadis-gadis maskulin harus mengenakan pakaian tak berbentuk? Biarkan justru sebaliknya.
Merek demokratis Jepang Uniqlo telah meluncurkan lini pakaian baru dengan penulis Ines de la Fressange, gaya yang dianggap agak meragukan - ikon gaya Prancis Ines memakai sekaligus jaket, blus dengan ruffles, flat balet dan tentu saja sabuk merah tipis yang terang dan memakai segala sesuatu dengan elegan, tetapi sesuai keinginan. . Meskipun koleksi merek ternyata bersih, kombinasi hal-hal pada presentasi ternyata persis seperti yang diterima sebagian besar pembeli - ini baik untuk merek dan untuk penjualan. Namun, Ines sendiri mengatakan bahwa fashion dan selera yang baik dibuat dari selera yang buruk. Dia membandingkan mode dengan wewangian: "Untuk membuat aroma yang fantastis, Anda perlu menambahkan sesuatu yang berbau tidak sedap. Kemudian semuanya akan jatuh ke tempatnya. Mereka yang terlihat sempurna membosankan."
Vanessa Friedman, mantan direktur fashion Financial Times dan direktur The New York Times saat ini, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan The New York Times bahwa tidak ada yang mengejutkan: “Fashion menjadi industri global, dan desainer merek lebih fokus pada model bisnis. Pembagian ke dalam perdagangan dan konsep menjadi peninggalan masa lalu. " Dengan demikian, avant-garde Belgia Dries Van Noten, yang berhasil membangun merek yang sukses, sambil mempertahankan konseptualnya, dalam koleksi antar-musim (yang tidak dipublikasikan di mana pun, tetapi mereka ada di toko-toko) termasuk blus Lurex pink dan emas dan T-shirt leopard. Dan merek avant-garde seperti Comme des Garçons hidup, pertama-tama, melalui penjualan parfum dan hal-hal dasar seperti t-shirt dan sepatu kets. Kira Plastinina, Sultanna Frantsuzova, Dasha Gauzer, CAPSLOCKSHOP - semua desainer dan merek Rusia yang ambigu ini sukses secara komersial. Dari sudut pandang gaya dan mode, ini, tentu saja, menyedihkan, tetapi dari sudut pandang pengalaman bagi desainer muda Rusia, ini adalah kasus yang tepat: lebih baik untuk memutuskan terlebih dahulu ide komersial mana yang akan memungkinkan Anda untuk menjahit headset dan pembom asli dengan jiwa yang tenang.
Slogan Jean-Paul Gautier "Antifashion is fashion" hari ini lebih hidup dari sebelumnya. Berdebat tentang kitsch modern, Anda dapat mengingat bagaimana pada tahun 1989, Gauthier yang sama, dalam sebuah wawancara untuk Vogue, mengatakan bahwa ia sekarang "menyiarkan momen dalam sejarah ketika segala sesuatunya campur aduk," dan bahwa ia ingin "orang-orang membuka mata mereka terhadap berbagai hal." mereka tampak tidak dapat diterima oleh mereka, dan mereka melihat keindahan di mana, dalam situasi normal, mereka tidak berharap melihatnya. " Dan kata-kata ini menggambarkan dengan baik apa yang terjadi sekarang. Selain itu, jika Anda memperlakukan thrash dengan rasa, maka bahkan gaun neon berenda dapat dikenakan dan terlihat keren, dan Conchita Wurst mungkin bisa menjadi panutan.