Vestoj: Anya Aronovski-Kronberg tentang cara membuat majalah mode independen
LULUSAN MARTIN SAINT TENGAH DAN KOLEKSI SENI ROYALyang berasal dari Swedia, Anya Aronovski-Kronberg - mungkin salah satu tokoh terpenting dari jurnalisme mode independen modern. Majalahnya Vestoj (baca "Veda", diterjemahkan dari Esperanto sebagai "pakaian"), yang diterbitkan di bawah naungan London College of Fashion, mempertimbangkan mode dalam konteks budaya dunia; Ini adalah platform untuk diskusi antara ahli teori dan praktisi, di mana tidak hanya perwakilan industri fashion, tetapi juga staf museum, desainer industri, sosiolog dan peneliti dari berbagai bidang tertarik pada bahan tulisan. Perlu dicatat bahwa di Vestoj tidak ada iklan: publikasi ini memiliki versi kertas, yang diterbitkan setahun sekali, dan situs web.
Anya datang ke Moskow untuk memberikan kuliah di forum industri fashion baru BE-IN OPEN. Anya menemuiku di sebuah kafe tidak sendirian - dia memiliki seorang putri Calisto di tangannya, yang mati-matian meminta makanan. "Dia menyukai Moskow, dia sangat lelah sekarang dan dia lapar karena kita berada di jalan sepanjang hari," jelas sang jurnalis. Suami Anya David duduk di sebelahnya - dengan bercanda dia menyebutnya "kardinal abu-abu," karena dia kadang-kadang menoleh padanya untuk meminta nasihat. David berprofesi sebagai arsitek dan sering melakukan set-up di acara-acara Vestoj. Setelah Calisto makan dan tertidur di pelukan Ibu, kami memulai wawancara.
Tentang Moskow
Keputusan untuk pergi ke Moskow adalah spontan: Saya hampir tidak tahu apa-apa tentang kota ini, tetapi ketika saya diundang untuk memberikan ceramah, saya langsung setuju - karena penasaran. Pada akhirnya, kami datang bersama seluruh keluarga: aku, David, dan putri kami Calisto. Perjalanan ini adalah perjalanan pengantar, sejauh ini kami hanya melihat beberapa toko besar: TsUM, KM20, GUM - yang terakhir sangat mengesankan saya dengan skalanya. Pertama-tama, saya ingin belajar lebih banyak tentang keadaan mode Rusia modern, mencari tahu apakah desainer lokal ingin memasuki pasar internasional atau berencana untuk mengembangkan di sini.
Tentang latar belakang dan Vestoj
Saya lulus dari Sekolah Seni Rupa Central Saint Martins di London, dan kemudian saya pergi ke magistrasi dalam sejarah desain di Royal College of Art. Menjadi menarik untuk melihat industri fesyen dalam konteks filsafat, sosiologi dan antropologi - saya segera belajar bahwa untuk tujuan ini ada seluruh disiplin dan komunitas akademik yang hanya berurusan dengan ini. Setelah belajar, saya mendapat posisi editor di Acne Paper, tetapi setelah beberapa tahun saya menyadari bahwa sudah waktunya untuk pindah. Acne Paper adalah gagasan dari Thomas Persson (pemimpin redaksi. - Red.) dan john johansson(direktur kreatif. - Ed.) - ketika Anda bekerja di edisi ini, Anda mulai memahami bahwa Anda harus memenuhi konsep dan harapan penciptanya.
Pada saat itu saya sudah ingin melakukan sesuatu sendiri, untuk menemukan ceruk pasar saya. Saya sering bertanya-tanya bagaimana mungkin untuk menggabungkan pendekatan teoritis dan praktis untuk fashion - ini adalah bagaimana Vestoj muncul. Sangat mudah untuk menemukan penulis - di komunitas ilmiah ada banyak yang ingin melampaui komunitas akademik dan menerbitkan karya dalam jurnal yang indah. Jauh lebih sulit untuk menemukan nada yang tepat. Saya tidak ingin para ilmuwan menggunakan istilah-istilah yang tidak dapat dipahami oleh orang lain: Vestoj, tentu saja, bukan publikasi umum, tetapi saya ingin agar jurnal itu dapat dipahami tidak hanya untuk khalayak akademis. Saya selalu menggunakan suku kata dan humor yang ringan untuk membuatnya menarik bagi orang untuk membaca, saya memilih banyak ilustrasi dan saya membagi teks yang sangat banyak menjadi blok.
Selain itu, saya mencoba mengingat bahwa tidak semua pembaca tahu, misalnya, siapa Michel Foucault, sehingga setiap nama dan istilah dalam Vestoj pasti akan memiliki penjelasan. Inti dari jurnal saya adalah untuk memperkenalkan teori mereka yang hampir tidak tahu apa-apa tentang itu, dan tidak membuat orang merasa bodoh. Saya juga mencoba menarik sebagai penulis profesional industri yang dapat menulis tentang pekerjaan mereka secara kritis. Ngomong-ngomong, saya sendiri menganggap diri saya sebagai bagian dari industri daripada seorang ilmuwan, meskipun saya tetap menjadi asisten peneliti di London College of Fashion.
Tentang keaslian
Untuk setiap masalah, saya memilih topik, dipandu secara eksklusif oleh intuisi saya. Saya tidak tahu seberapa jelas logika saya untuk yang lain, tetapi setiap topik baru mengikuti dengan caranya sendiri dari yang lama dan memungkinkan kita untuk melihat mode dari sudut yang baru. Motif utama dari isu-isu sebelumnya adalah maskulinitas, rasa malu, kekuatan. Gagasan umum yang baru adalah modal, tetapi saya belum punya waktu untuk memikirkan rencana pembebasan: ketika saya sedang cuti hamil.
Adapun masalah saat ini, temanya adalah keaslian. Saya terus-menerus melihat bagaimana pemasar fesyen menggunakan istilah "keahlian", "buatan tangan", "warisan", dan kata-kata lain yang secara langsung berkaitan dengan konsep keaslian. Tetapi apa yang memotivasi mereka untuk mementingkan hal ini? Lagi pula, mungkinkah menjadi "otentik" dalam mode atau hal semacam itu tidak ada lagi? Dari sudut pandang industri, seorang desainer otentik adalah orang yang paling memahami kode merek bawahan, tetapi fesyennya terus berubah, dan konsep-konsepnya ada di situ. Karena itu, saya memutuskan untuk mendorong pembaca untuk merenungkan makna kata ini di zaman kita. Untuk ini, saya menggunakan berbagai format: prosa, puisi, esai sejarah dan ilmiah, fotografi dan lainnya - semua artikel benar-benar tak ternilai.
Tentang kejujuran dalam jurnalisme mode
Contoh saya adalah pengecualian daripada aturan. Di satu sisi, tidak ada iklan di Vestoj, jadi saya tidak perlu menulis artikel pujian untuk merek yang mencintai saya, ini memberikan kebebasan tertentu. Di sisi lain, saya tidak ingin menjadi orang luar di industri ini. Tidak seperti para ilmuwan, yang dapat membahas topik apa pun tanpa takut kehilangan lokasi kolega, penting bagi saya untuk tidak kehilangan akses ke orang-orang. Ini adalah semacam tarian dengan kekuatan: walaupun saya tidak butuh uang untuk penerbitan Vestoj, saya ingin menjadi bagian dari lingkaran ini sehingga pekerjaan saya tetap relevan. Oleh karena itu, kadang-kadang saya juga menyentuh mereka yang akan tertarik pada audiens yang lebih luas - misalnya, mewawancarai desainer besar, meskipun saya hanya bisa berbicara tentang merek kecil yang independen.
Perbedaan utama kami, misalnya, dari Vogue, adalah bahwa saya mencoba mendorong orang yang diwawancarai untuk menilai pekerjaannya secara kritis. Tetapi kadang-kadang Anda harus memasukkan sensor diri - misalnya, dalam kasus-kasus ketika saya tahu bahwa lawan bicara saya mungkin menyesali apa yang dikatakannya. Lalu saya mencari tahu betapa pentingnya kata ini untuk artikel dan apakah layak untuk membuat musuh untuk diri saya sendiri. Pada titik tertentu, setiap jurnalis fesyen memutuskan sendiri apakah akan melakukan sensor diri atau tidak. Pada akhirnya, kami bukan reporter - kami adalah pendongeng, yang berarti bahwa setiap orang memilih narasi sejarah. Bisakah ini dianggap jurnalisme yang adil? Pada saat yang sama, saya tidak akan pernah mempromosikan produk seseorang - saya bukan atase pers.
Tentang Lucinda Chambers
Saya tahu bahwa kisah Lucinda Chambers akan menggerakkan industri, tetapi saya bahkan tidak bisa membayangkan seberapa kuatnya(Lucinda Chambers adalah mantan direktur mode Vogue Inggris. Dia terpaksa meninggalkan publikasi pada Juli 2017, setelah itu dia memberikan wawancara jujur kepada Vestoj, di mana dia menyuarakan alasan sebenarnya untuk pemecatannya. Artikel itu menimbulkan kegemparan besar dan segera setelah publikasi dihapus di bawah tekanan dari Condé Nast Wawancara muncul kembali di situs hanya pada hari berikutnya - tetapi sekarang dalam versi yang diedit - Ed.). Pada saat itu saya berpikir bahwa Lucinda baru saja menyuarakan fakta-fakta yang terkenal kepada semua orang - yang dia bisikkan di sela-sela, tetapi tidak berbicara di depan umum. Segera setelah publikasi, saya menerima surat dari Condé Nast yang menuntut agar saya menghapus wawancara. Itu sudah akhir hari kerja, saya bingung dan tidak punya waktu untuk berkonsultasi dengan pengacara, jadi saya memutuskan bahwa akan lebih mudah untuk membuat konsesi.
Saya tidak akan menyembunyikan itu pada saat itu saya sangat ketakutan. Itu bukan pertanyaan ideologis yang ada di hadapanku, tetapi pertanyaan praktis: berapa banyak waktu yang akan dihabiskan di pengadilan, berapa banyak uang yang dibutuhkan, dan sebagainya. Pagi berikutnya saya menerima surat baru - kali ini perwakilan Condé Nast menulis bahwa semuanya sudah beres dan saya dapat meninggalkan materi di situs jika saya memperbaiki beberapa formulasi. Pertama-tama, yang terkait dengan keadaan di mana Lucinda Chambers meninggalkan rumah penerbitan. Kata "dipecat" lebih emosional daripada jujur - sementara Condé Nast bersikeras bahwa perusahaan mematuhi prosedur yang diperlukan. Lucinda dapat dipahami, tetapi penerbit juga: penting bagi mereka untuk menyampaikan bahwa semuanya terjadi sesuai aturan. Saya punya sedikit waktu untuk berpikir, tetapi saya setuju, karena saya tahu bahwa pesan umum artikel itu akan tetap sama. Materi itu tidak ada di situs hanya untuk satu malam, tetapi hilangnya itu menyebabkan resonansi yang lebih besar. Conde Nast itu sama sekali tidak menguntungkan, sementara situasi ini baik bagi saya - setelah itu, semua orang mulai berbicara tentang Vestoj.
Situasi ini telah banyak mengajari saya. Ketika saya mulai bekerja di Vestoj, saya pikir perusahaan besar itu jahat. Seiring waktu, saya menyadari bahwa ini adalah pendekatan yang terlalu sederhana. Tentu saja, ketika kisah Lucinda terbuka, saya sangat terganggu oleh tekanan dari sebuah perusahaan besar. Sekarang saya sampai pada kesimpulan bahwa ini hanya masalah perspektif dan agenda - masing-masing memiliki sendiri. Dan bahkan jika posisi Condé Nast bertentangan dengan pendapat saya, itu hanya agenda mereka, dan saya, sebagai jurnalis, harus tetap objektif.
Tentang majalah kertas dan acara langsung
Menjadi penerbit dan pemimpin redaksi Vestoj, saya tidak khawatir tentang masa depan pers surat kabar. Saya tahu bahwa saya memiliki ceruk saya sendiri dan pembaca saya yang siap untuk membeli majalah, sebagian besar profesional industri dan pemimpin opini. Vestoj diterbitkan setahun sekali, jadi saya mencoba membuat publikasi itu indah, menyenangkan saat disentuh, sehingga dapat dengan bangga disimpan di rak di antara buku-buku dan dibaca kembali dengan senang hati. Jurnal semacam itu membutuhkan lebih banyak perhatian, sementara edisi online masih tentang kecepatan. Sebagai contoh, jika saya memutuskan untuk mencetak wawancara dengan Lucinda dalam versi kertas Vestoj, itu akan lama hilang relevansinya. Di situs tersebut, saya mencoba penulis baru - paling sering mereka adalah jurnalis muda yang masih belum begitu berpengalaman. Adapun jaringan sosial, sejauh ini saya tidak melihat banyak akal di dalamnya - setelah semua, saya dari generasi lain; meskipun mungkin keseluruhannya adalah bahwa saya tidak menghabiskan cukup waktu di dalamnya.
Yang paling menarik minat saya adalah acara langsung - format sekolah tua yang indah. Yang paling penting saya suka fakta bahwa itu adalah kebalikan dari digital yang telah menangkap semuanya hari ini. Saya menikmati pertemuan nyata, komunikasi, saya suka melihat emosi manusia - di sini dan sekarang. Suatu kali saya bahkan memveto penggunaan perangkat pada acara tersebut - itu hanya perlu, karena intinya adalah untuk melibatkan orang-orang dalam apa yang terjadi, dalam sejarah pembicara. Acara vestoj memiliki filosofi sendiri: mereka harus hadir. Dan jika seseorang tidak bisa datang, maka tidak ada yang mengerikan, akan lain kali.
Format favorit saya adalah ketika peserta menceritakan kisah tentang hal-hal yang mereka punya kenangan khusus. Yang paling penting saya ingat acara PS1, yang saya dan David lakukan di Museum MoMA New York. Secara umum, David adalah kardinal abu-abu saya, dia memberi saya nasihat bagus, dan kami melakukan banyak acara bersama. Saya terlibat dalam komunikasi, dan dia adalah desain-set. Acara ini adalah alasan untuk bekerja sama lagi, di kota asing, tetapi dengan pembicara yang luar biasa dan format yang akrab. Kami memiliki barisan yang sangat beragam: desainer Dapper Dan, model Pat Cleveland, desainer kostum untuk seri Sex and the City Patricia Field, desainer Mary McFadden, penulis dan editor pertama Wawancara Glenn O'Brien, dan editor Vogue Candy Pratts Price. Masing-masing peserta menceritakan kisah tentang hal favorit dalam konteks era dan wilayah. Itu semacam tur ke New York sepanjang waktu: Patricia Field berbicara tentang Ratu tahun 50-an, Dapper Dan - tentang Harlem tahun 80-an dan seterusnya.
Banyak kisah yang sangat pribadi, orang-orang membagikan rahasia mereka. Jauh lebih mudah untuk melakukan ini ketika hanya sedikit orang yang mendengarkan Anda - kembali ke topik pelarangan perangkat. Beberapa orang ingin mencurahkan jiwa mereka ketika dua puluh orang duduk di depan Anda dengan kamera. Ini membingungkan. Saya ingin para pendengar tidak terganggu oleh penembakan itu, tetapi untuk benar-benar tenggelam dalam cerita, merasakannya. Berkali-kali saya berada di acara-acara yang sepertinya diatur hanya untuk membuat foto dan video yang indah dan kemudian dipamerkan kepada teman-teman saya. Di sana Anda tampaknya menjadi anggota kerumunan, tetapi Anda tidak dibayar untuk itu. Saya berencana untuk mengadakan lebih banyak pertemuan seperti itu: lebih baik untuk melihat dan mendengar secara langsung daripada menonton laporan foto.
Tentang kiat untuk jurnalis muda
Hal utama yang dapat saya sarankan kepada jurnalis muda adalah bersabar dan tidak menunggu hasil yang cepat. Jadi Anda tidak akan terlalu kesal. Vestoj adalah masalah hidup saya, lebih merupakan proyek seni dari sekedar majalah. Saya membawa pekerjaan saya ke hati dan saya tahu bahwa saya akan melakukannya, tidak peduli apa yang terjadi - tidak peduli berapa banyak uang yang saya miliki dan apakah ada dana. Karena itu, saya berharap jurnalis muda menemukan tempat mereka dan dengan percaya diri melakukan pekerjaan mereka, tidak peduli seberapa populer atau tidak populernya tempat itu.
Foto: Getty Images (1), Tenderbooks
