Diane Perné tentang kematian glamor, ikon gaya, dan tahun 80-an yang menyeramkan

Gambar Diana Pernet dalam gelap memakai kacamata dan cadar hitam sudah tidak asing bahkan bagi mereka yang jauh dari industri fashion. Anak-anak sekolah di arondisemen ketujuh Paris, tempat Diana tinggal, masih memanggilnya "La Sorcière" (dalam bahasa Prancis - penyihir). Dia mengubah dirinya menjadi simbol yang sejalan dengan Diana Vreeland yang legendaris, Isabella Blow, dan Anna Piaggi - ini adalah diva, yang saat ini di dunia hampir habis.

Di masa lalu, seorang desainer Amerika, Diana Perne, pindah dari New York ke Paris, didirikan pada 2005 salah satu blog mode pertama - ASVOFF ("A Shaded View on Fashion Film"), dan tiga tahun kemudian - festival film pendek dengan nama yang sama. Ini terutama terdiri dari film-film fesyen dan berlangsung di berbagai kota dari Antwerpen hingga New York. Pern juga seorang pewangi: musim gugur ini ia mempersembahkan lini pertama parfum khusus, menciptakan To Be Honest, Desired, In Pursuit of Magic dan Wanted perfumes. Kami berbicara dengannya tentang pecandu narkoba dengan senapan dan kegelapan New York di tahun 80-an, tentang bagaimana bertahan hidup di Paris, dan tentang lenyapnya kediktatoran mode.

Bagaimana Anda masuk ke mode? Apa kenangan pertama Anda?

Pada tahun 80-an saya tinggal di New York dan ingin menjadi seorang desainer, tetapi setelah memutuskan bahwa saya tidak menggambar dengan baik, saya beralih ke film. Saya memutuskan untuk menjadi direktur. Banyak yang memotret saat itu. Namun, ide untuk mendesain tidak meninggalkan saya. Saya pergi ke sekolah desain, tetapi setelah sembilan bulan saya meninggalkannya dan mendirikan merek saya sendiri, yang telah saya pelajari selama tiga belas tahun. Di tahun 80-an fashion sangat mengagumkan. Itu adalah waktu disko yang panas, yang memberikan dorongan baru untuk fashion. Namun, saya tidak pernah menyukai disko. Saya adalah pendukung minimalis dan wanita kuat yang cantik. Saya tinggal di lingkungan yang menyenangkan: di jalan ke-11, kekaisaran Marc Jacobs berkembang di sebelah saya, Magnolia Bakery dibesarkan, dan penduduk Manhattan dalam semangat "Sex and the City" berkerut di sampingnya.

Lalu mengapa kamu meninggalkan kota?

Saya tidak bisa lagi tinggal di New York - di akhir tahun 80-an ada pesta di sana selama wabah. Jalanan penuh dengan orang-orang tunawisma, pecandu narkoba. Orang meninggal karena AIDS. Saya tinggal di daerah East Village, dan sembilan puluh persen tetangga saya saat itu sekarat atau sudah mati. Epidemi dimulai, jika saya tidak salah, pada tahun 1987. Banyak pecandu diusir dari Washington Square Park. Mereka semua pindah ke taman tepat di depan apartemen saya dan berbalik di pintu saya. Saya ingat bahwa pecandu dari taman ini dengan senapan mengembara ke rumah kami dan memotong kabel telepon: Saya bahkan tidak bisa menelepon siapa pun. Mereka datang dan mengancam Anda: uang atau kematian. Tetangga saya tertembak seperti itu. Itu adalah situasi yang khas untuk waktu itu. Itu tidak layak untuk tinggal di sana dan berjalan di sepanjang tepi pisau, dan sebagai seorang desainer itu tidak menginspirasi saya sama sekali. Itu jahat di sana. Saya bahkan tidak bisa mengatakan betapa buruknya semuanya. Jadi saya pindah ke Paris, yang ternyata juga suram bagi saya. Setidaknya tiga tahun pertama.

Mengapa Paris tampaknya tidak memiliki citra seperti itu.

Paris tidak suka orang asing. Di sini, tidak ada yang menawarkan pekerjaan, karena mereka takut padamu. Mereka takut Anda mungkin lebih baik dari mereka. Jika Anda mendapat pekerjaan di Paris setahun kemudian dan telah menahannya selama tiga bulan, lebih baik membunuh seseorang yang bisa mengklaim tempat Anda. Karena itu, Prancis jadi melindungi wilayah mereka. Alih-alih bekerja nama Anda untuk pesta dan makan malam. Jadi, saya dan teman saya, seperti aksesori fesyen, diundang ke semua pesta di kota. Jika Anda masih bisa bertahan hidup, mendapatkan pijakan, maka hanya dalam tiga tahun masyarakat akan menerima Anda. Di New York, saya sudah menjadi sosok yang menonjol, dan kemudian saya harus mulai dari awal. Saya agak sederhana, tetapi saya tahu pasti bahwa saya tidak akan pergi bekerja untuk desainer lain.

Rok pendek atau panjang untuk dipakai - Anda yang memutuskan. Masa kediktatoran mode, seperti lima puluh tahun yang lalu, telah berlalu

Bagaimana Anda bisa selamat dari ini?

Tuhan tahu! Saya mulai dengan kasing kecil. Dia bekerja sebagai asisten produser di acara TV Fashion Files, memotret Première Vision untuk instalasi, dan membuat kostum untuk film, khususnya, untuk film 1992 "Golem, l'Esprit d'Exile" oleh Amos Gitay. Ketika saya pindah, tiga bulan pertama, yang berlangsung selamanya, berpikir bahwa tabungan saya akan cukup untuk setahun. Saya tidak tahu bahwa saya harus meregangkan tabungan ini selama tiga tahun. Namun, saya berhasil tetap bertahan. Terkadang kami, terbiasa dengan irama New York, sepertinya tidak ada yang terjadi di sini. Kami jalan-jalan, bekerja santai, dan memberi tahu diri sendiri bahwa burung itu membuat sarang secara bertahap, mendapatkan kesabaran. Mereka menunggu tiga tahun pencobaan ini berlalu. Tapi ada trik: masalah di kota ini diselesaikan melalui orang asing lainnya. Karena mereka adalah kulitmu. Mereka banyak membantu saya.

Anda bekerja sebagai editor mode dan membuat salah satu blog mode pertama. Bagaimana Anda bisa menciptakan parfum?

Saya memimpikannya dua puluh tahun yang lalu ketika saya menjahit sesuatu di New York. Tiga tahun lalu, teman saya Cristiano Seganfreddo, direktur seni Unscent, menyarankan agar saya menanggapi gagasan ini dengan serius dan memperkenalkan saya kepada distributor merek ceruk seperti Diptyque. Pekerjaan saya berjalan tanpa tenggat waktu, dengan tenang. Butuh waktu setahun untuk membuat aroma pertama. Tentang hal yang sama dan bahkan lebih - di sisi lain. Saya menggabungkan satu bahan dengan bahan lainnya, berpikir untuk waktu yang lama untuk menambahkan: jeruk hitam, cedar atau nilam. Itu sangat meditatif. Saya sendiri telah memakai Comme des Garçons Avignon, Comme des Garçons Hinoki dan Guerlain Vetiver jantan selama bertahun-tahun. Seperti yang Anda lihat, ini adalah parfum di luar gender. Comme des Garçons yang sama terungkap dengan indah pada pria dan wanita. Berbicara tentang roh yang diciptakan oleh saya: mereka berbeda, tetapi segala sesuatu tentang saya. Di Woody To Be Jujur, misalnya, ada catatan Comme des Garçons Avignon, Diinginkan - berry dan oriental, Dalam Pursuit of Magic - kapur dan menakjubkan. Tak lama lagi, omong-omong, akan datang keempat lain - Dicari. Saat mengerjakan Wanted, saya berpikir tentang film "Night Porter" dengan Charlotte Rampling sebagai pemeran utama, tetapi nama untuk parfum tersebut diambil dari judul film dokumenter tentang Roman Polanski "Wanted and Desired".

Bahkan 30-60 tahun yang lalu, koleksi film, album, dan desainer baru yang layak bisa menjadi peristiwa besar. Buat revolusi. Ubah nilai generasi. Tren masuk akal karena masa lalu berubah secara mendasar. Tampaknya sekarang kita hidup di zaman peristiwa mikro, dan bukan makro. Apa yang bisa menjadi acara besar hari ini?

Secara interaksi ini dengan teknologi digital dan baru. Misalnya tampilan digital. Di sini Anda dapat mengingat acara terbaru Gareth Pugh. Saya pikir dalam waktu dekat, pertunjukan landasan pacu harus menghilang atau menjadi lebih mengesankan. Misalnya, berlangsung dalam format makan malam tertutup. Atau menjadi publik: pertunjukan akan menjual tiket, seperti di teater atau pameran. Pertunjukan saat ini untuk sebagian besar membosankan dan terlihat seperti buang-buang waktu. Dari sudut pandang desain, seribu cara telah ditemukan, bagaimana dan apa yang harus dibungkus dengan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Adalah penting bahwa selain desain dapat menyediakan tekstil konsumen. Anda mengenakan sweter - dan hati Anda menjadi tenang? Sweter antidepresan? Saya kenal seorang desainer yang sudah mengerjakannya. Aksesori Google adalah masa depan hari ini. Untuk seorang desainer, hal utama adalah memilih ceruk pasar Anda dan bertindak. Pakaian olahraga, piyama, atau sandal - silakan! Seseorang membuat minimalis, seseorang menyukai dekorasi yang berlebihan, tetapi pasar dan peluangnya sama untuk semua. Ada klien untuk semua orang. Rok pendek atau panjang untuk dipakai - Anda yang memutuskan. Masa kediktatoran mode, seperti lima puluh tahun yang lalu, telah berlalu.

Ketika saya melihat Modern, keren dalam hal koleksi desain, saya selalu berpikir, siapa yang akan memakainya? Hal-hal terlihat keren di lokasi syuting, dalam kampanye iklan, tetapi sulit dibayangkan dalam hidup. Mengapa ada kesenjangan dengan realitas? Orang-orang yang jauh dari mode berpikir bahwa setengah dari gaya dan koleksi modern hanya jelek.

Ya itu benar. Ketika saya bekerja sebagai editor mode di Joyce, saya harus banyak berkomunikasi dengan pembeli. Secara khusus, ada satu multi-merek dari Hong Kong, dari mana kami mengambil beberapa hal untuk syuting. Lalu saya mengerti satu hal sederhana: bagaimana seorang jurnalis dan penata gaya, pembeli, pedagang, perancang dan pembeli memandang mode - sudut pandang yang berbeda. Wartawan dan stylist berpikir tentang gambar yang indah, pembeli - apa yang akan mereka beli (tujuannya adalah menghasilkan uang), pedagang - apa yang akan terlihat bagus di etalase toko. Oleh karena itu, penting bagi seorang desainer untuk membuat beberapa item menonjol yang mengesankan bagi pers. Hal-hal ini akan Anda lihat pada selebriti dan tidak mungkin - di toko. Beberapa desainer untuk satu musim membuat dua koleksi: satu untuk pertunjukan dan pers, yang lainnya untuk ruang pamer dan pembeli. Misalnya, begitu juga Stella McCartney atau Thom Browne. Gucci juga terkenal akan hal ini.

Ternyata dua realitas, dan apa yang ditampilkan di majalah sepenuhnya terpisah dari kehidupan.

Majalah sangat menginspirasi. Yang benar-benar menjual hari ini adalah selebritas. Bahkan hal-hal paling luar biasa yang orang terima dan inginkan jika mereka pernah melihatnya di selebritas. Menjual keinginan untuk meniru. Jadi tidak biasa menjadi biasa. Akibatnya, Instagram semua berdamai satu sama lain.

Setiap desainer memahat citranya tentang seorang wanita. Dulu ada ikon gaya, tetapi hari ini seseorang telah menghormati intelektual androgini, seseorang bersenang-senang dan seksi, seseorang memiliki wanita olah raga. Apakah Anda memperhatikan satu ide yang menyampaikan semangat zaman? dan merek apa yang dekat dengan Anda?

Wanita berbeda. Misalnya, perempuan dalam pakaian pria selalu seksi. Merek favorit saya adalah Dries Van Noten, KTZ dan Boudicca yang kurang dikenal. Barang-barang dari merek ini merupakan setengah dari koleksi pakaian saya. Saya bisa memakai sesuatu KTZ yang sporty, dan kemudian sesuatu yang klasik Dries Van Noten. Saya suka apa yang dilakukan Haider Ackermann, Rick Owens, dan Ray Kawakubo untuk Comme des Garçons. Dari mereka semua, Dries van Notein tidak punya waktu untuk saya. Barang-barangnya, memang, tidak trendi dan berharga. Modern adalah perancang yang, dengan segala konsepnya, merasakan tubuh wanita.

Bayar empat ribu euro dan terlihat seperti jamur di kaki. Apakah kamu serius?

Tetapi merek progresif mutlak warp tubuh ini.

Mereka progresif karena perkataan mereka. Kalimat lengkap Apa yang dilakukan Rae Kawakubo sangat brilian dalam hal seni. Ini adalah manifesto. Saya tidak pernah memakai barang-barangnya. Saya hanya punya tasnya, dan parfumnya adalah favorit saya. Koleksi barunya menanamkan horor dalam diriku: hal-hal menyerupai tumor kanker, dan model - "Manusia Gajah". Acara itu adalah seorang wanita di salah satu gaun yang sama saya tidak tahu berapa ribu euro - saya memandangnya dengan ngeri. Bayar empat ribu euro dan terlihat seperti jamur di kaki. Apakah kamu serius? Jika Anda Lady Gaga, maka itu tidak masalah. Tetapi Ray dan suaminya adalah pengusaha yang cerdas. Mereka mengekspresikan diri mereka sebagai seniman dan pada saat yang sama mengelilingi diri mereka sendiri dengan airbag. Dompet dan parfum mereka dibeli di seluruh dunia, dan mereka mempertahankan seluruh bisnis. Contoh lain dari desainer abadi yang sukses adalah Azzedine Alaya. Sementara di tahun 80-an dan 90-an di puncak adalah dekonstruksi, itu tentang desain dan belum berubah sendiri sampai sekarang. Dia bahkan tidak peduli dengan acara itu, dia mungkin melewatkan musim sama sekali: dia memiliki pelanggan setia. Berbicara tentang keburukan - Miuccia Prada selalu suka bermain di tepi. Persepsi kecantikan berbeda untuk setiap orang. Keburukan juga indah. Saya suka bunga, tapi mungkin Anda - tidak, atau Anda suka bunga mati. Hari ini ada tempat untuk semuanya. Itu harus toleran. Sekali lagi, perintah mode tidak ada lagi. Kita tidak hidup di usia 50-an, ketika itu perlu memakai rok dengan panjang tertentu, dan celana jeans dianggap sebagai simbol pemberontakan.

Anda adalah ikon gaya. gambar Anda menginspirasi. kamu hanya bisa mengagumi. Apakah Anda memiliki ikon untuk siapa Anda berorientasi dan yang memengaruhi selera Anda?

Ikon saya berasal dari bioskop. Di masa kecil, aktris Italia Anna Magnani adalah panutan saya untuk saya. Kemudian - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Sophia Loren. Mereka memiliki hasrat. Estetika sinema saya adalah Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, Gelombang Baru Prancis. Saya terdorong untuk melakukan desain oleh karya couturier Amerika Charles James.

Sekarang ada sedikit kemewahan. Apakah kamu tidak merindukannya?

Glamor hari ini dalam bahaya. Saya akan mengatakan glamor sudah mati. Saya suka glamor, tetapi ia hanya tinggal di karpet dan di tangan bintang stylist. Mungkin, jika wanita tidak hidup terburu-buru hari ini, glamor akan memiliki lebih banyak peluang. Bahkan Uma Thurman kehilangannya. Masalahnya adalah kurangnya perhatian. Kami menghabiskannya di iPhone dan Internet kami. Glamor tidak selalu berarti gaun ke lantai. Ingat: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner dan Katherine Hepburn kasual dan klasik pada saat yang sama. Mereka tidak punya stylist yang menyuruh mereka memakai apa. Bayangkan saja: pesona itu alami. Glamor ada di dalam wanita-wanita ini. Glamor adalah magnetisme, fantasi. Berkat glamornya ada adibusana. Saya pikir orang kehilangan pesona. Karena itu, karpet menarik banyak perhatian di seluruh dunia.

Wanita modern mana yang bisa Anda targetkan?

Tentang Tilde Swinton. Semua merek intelektual terlihat sempurna. Tapi ini bukan tentang glamor - ini tentang ekspresi artistik. Chloe Sevigny dan Charlotte Gainsbourg. Ikon modern adalah ide, kekuatan, dan keindahan. Karakter!

Mengapa Anda hanya mengenakan pakaian hitam sepanjang waktu?

Saya suka warna hitam. Itu adalah kemurnian, keanggunan dan kekuatan. Ini adalah warna yang paling menenangkan. Ini bisa dipakai dari pagi hingga malam - dan itu akan baik-baik saja. Di dalamnya, saya merasa nyaman, dan selain itu, pakaian hitam bisa lebih jarang dibersihkan. Dengan warna putih, saya mulai di tahun 70-an. Saya memakai busur putih bergaya Victoria: renda putih, mutiara. Saya suka warna yang mereka tetapkan. Apartemen saya semua berwarna! Saya tidak tinggal di rumah hitam, seperti yang semua orang pikirkan. Jika saya mendapatkan bunga hitam, saya akan menangis.

foto: ASVOFF