Bagaimana rumah mode legendaris dari awal abad ke-20 dihidupkan kembali
ditutup berbeda Untuk beberapa alasan, merek legendaris masih memiliki potensi besar, berkat investor baru yang tertarik. Dengan demikian, rumah mode Paul Poiret yang legendaris, yang ditutup pada 1930, baru-baru ini dijual. Hingga 28 November, calon pembeli dapat mengajukan penawaran melalui lelang online yang diselenggarakan oleh pemilik merek saat ini, pengusaha Prancis Arnaud de Lummen, di belakangnya adalah keberhasilan pembangunan kembali rumah Vionnet pada tahun 2006 dan memulai kembali pabrik tua tas dan koper Moynat di Prancis. Kami menceritakan secara lebih rinci tentang dia dan sekitar lima rumah lagi, yang permulaannya telah lama ditunggu-tunggu atau, sebaliknya, tidak terduga.
Paul Poiret
Paul Poiret adalah pengikut dan murid pendiri couture, dua perancang busana utama abad ke-19: Charles Frederick Worth dan Jacques Doucet. Yang pertama berusaha menghapus crinolin, menawarkan untuk menggantinya dengan rok dengan kereta, dan Doucet mengutip seni Timur dan menjahit apa yang disebut gaun teh rumah. Poiret, yang memulai karirnya di studio mereka, terus mengembangkan ide-ide mereka, dan mendirikan rumah mode di tahun 1903.
Poiret membebaskan wanita dari korset dan menjadi sosok penting bagi femmes libéré yang lebih bebas. Couturier tidak hanya mengubah gaya saat itu, tetapi juga standar kecantikan wanita. Dengan keinginan wanita untuk tampil bagus dalam gaunnya, fashion dimulai untuk sosok olahraga yang tipis, tidak diikat oleh korset - pada tahun 1905 ia mengusulkan gaun wanita berpotongan kemeja, dan kemudian gaun dengan motif oriental. Setelah keberhasilan luar biasa dari tur "Balet Rusia" di Eropa dengan produksi Dyagilev "Scheherazade" Poiret, penggemar berat seni teater, mulai memperkenalkan motif Oriental.
Warna-warna cerah, pola elegan, celana harem dan tunik bersulam benang emas, sorban dihiasi dengan mutiara dan bulu-bulu mahal, disambut dengan antusias oleh wanita Eropa. Di antara klien dari master terkenal adalah Isadora Duncan, yang memanggilnya tidak lain adalah seorang jenius. Penemuan Poiret lainnya adalah "rok lumpuh" yang sempit (disebut rok pincang), mengingatkan pada ekor putri duyung, yang hanya memungkinkan langkah-langkah kecil untuk bergerak dan menyebabkan keributan di antara para pelanggan. Mereka mengenakannya dengan topi lebar bertepi bulu. Paul Poiret juga merupakan perancang busana pertama yang merilis merek parfumnya sendiri pada tahun 1911, menamakannya dengan nama putri sulungnya Rozin. Selain itu, Poiret adalah seorang pemasar: ia menemukan desain botol, kemasan, dan iklan.
Setelah Perang Dunia Pertama, minat pada karya-karya Poiret memudar. Model-modelnya, yang melambangkan perayaan abadi, menjadi tidak relevan untuk periode pasca-perang, dan merek Poiret tidak bersaing dengan rumah mode baru, termasuk Chanel. Karena tidak ingin membuat pakaian sederhana, Poiret terpaksa menutup rumahnya pada tahun 1930. Poiret menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam kemiskinan dan meninggal pada tahun 1944. Ketertarikan pada karya-karya Poiret dihidupkan kembali pada 50-60-an dengan pengarsipan jandanya dan renungannya Denise Poiret - barang-barang vintage desainer mulai naik harganya, pameran karya-karyanya mengumpulkan banyak pengagum, dan kolektor membeli segala sesuatu yang berkaitan dengan namanya. Tetapi akan mungkin untuk berbicara tentang kebangkitan merek yang sebenarnya hanya setelah lelang pada akhir November 2014. Menurut pemiliknya saat ini, Arnaud de Lummen, yang menyebut merek tertutup yang legendaris "keindahan tidur", Poiret begitu terkenal di seluruh dunia sehingga dapat menarik investor bahkan dari pasar yang masih belum kita kenal.
Jean patou
Sejarah rumah mode Jean Patou penuh dengan pasang surut. Didirikan pada tahun 1912, rumah mode itu terpaksa menghentikan pekerjaannya pada tahun 1914 karena pecahnya Perang Dunia Pertama. Menjelang permusuhan, Patou berhasil menjual koleksi terbaru ke hampir semua pembeli Amerika dan maju ke depan. Sekali lagi, rumah Jean Patou dibuka pada tahun 1919. Seperti yang diperlihatkan sejarah, perubahan paling signifikan dalam mode (dan juga di bidang lain) terjadi tepat setelah perang: ditutupi dengan kegembiraan, orang mendambakan perubahan besar. Dan personifikasi dari perubahan semacam itu adalah Jean Patou.
Hal itu Patu menjadi dasar dari pakaian flappers perempuan tahun 20-an dan membantu munculnya siluet androgini. Memendekkan rok kebiasaannya ke lantai, ia adalah salah satu yang pertama kali memamerkan kaki wanita dan menciptakan tidak hanya pakaian yang indah, tetapi juga nyaman, termasuk pakaian olahraga: bersama dengan Coco Chanel dan Elsa Schiaparelli, Patou bekerja pada penciptaan benda-benda wanita untuk bermain tenis. Dengan rok lipitnya, atlet dan juara Prancis Suzanne Lenglen memenangkan medali emas di Antwerpen pada 1920. Patou, sebagai salah satu pelopor pakaian olahraga, percaya bahwa gaya inovatif adalah siluet atletik.
Ide-ide inovatif Patou sangat populer di kalangan orang Amerika liberal, yang merusak stabilitas bisnisnya setelah runtuhnya Wall Street pada tahun 1929. Gagasan inovatifnya yang lain membantunya selamat dari krisis ekonomi Patou, garis wewangian yang tetap bertahan beberapa dekade kemudian: wewangiannya yang paling terkenal, Joy, masih diproduksi. Mark Boan, Karl Lagerfeld dan Jean-Paul Gautier mencoba mengembalikan kebesaran pakaian sebelumnya dengan merek Jean Patou di tahun-tahun yang berbeda.
Christian Lacroix, yang mengepalai rumah Jean Patou pada tahun 1981, kembali ke perusahaan terkenal dan berpenghasilan tinggi. Tetapi lepas landas ini diikuti oleh penurunan yang cepat, dan pada tahun 1987, setelah kepergian Christian Lacroix, yang memutuskan untuk membangun mereknya sendiri, rumah Jean Patou ditutup. 25 tahun setelah penutupan, merek ditakdirkan untuk dilahirkan kembali - wakil presiden saat ini, Bruno Georges Kottar, mengambil alih resusitasi nya. Namun, masih sulit untuk memprediksi seberapa sukses kegiatan merek akan, karena, seperti yang Anda tahu, warisan sejarah bukanlah jaminan kesuksesan.
Vionnet
Sejarah rumah Vionnet dimulai pada tahun 1912. Pendiri merek, wanita Prancis Madeleine Vionne, membuat revolusi dalam mode dengan potongan gaun miring yang unik, berkat kain yang terbentang bergelombang, dan semuanya dengan sempurna mengulangi lekuk tubuh wanita. Sebelum membuka toko, dia, seperti Poiret, mendapatkan pengalaman di restoran Jacques Doucet. Tidak dapat menggambar, Vionne menciptakan gaun yang ia bangun dengan ketepatan gambar arsitektur, setiap kali mengenakan kain baru pada manekin: prinsip terpenting dari kouturier adalah membuat pakaian pada gambar.
Dia terinspirasi oleh kostum kuno dan balet Isadora Duncan, dia ingin menghapus korset dan berpendapat bahwa konsep pembebasan tubuh wanita adalah miliknya, dan bukan milik Paul Poiret. Meskipun, kemungkinan besar, idenya hanya di udara: banyak desainer menganggapnya sendiri. Pada 1920-an, referensi ke Timur dan Kubisme muncul dalam karya-karyanya, ia mengutip kimono dan menciptakan gaun geometris dari tiga bentuk utama: persegi panjang, persegi dan lingkaran. Sebagian besar karena fakta bahwa Vionne adalah salah satu yang pertama mulai merekrut model fesyen, profesi model menjadi bergengsi. Model tercemar tanpa korset, tanpa alas kaki atau sandal. Pada saat Perang Dunia Pertama, bisnis itu dibatasi dan dilanjutkan pada skala baru pada tahun 1922. Mengikuti atelier Paris di Avenue Montaigne Vionne, ia membuka tokonya sendiri di New York di Fifth Avenue, di mana gaun siap pakai untuk klien disesuaikan. Pada tahun 1929 jumlah karyawan di rumah mencapai 1.200 orang.
Sejak awal Perang Dunia II pada tahun 1939, rumah mode Vionnet ditutup. Setelah 49 tahun, perusahaan dibeli oleh pengusaha Guy de Lummen, dan pada tahun 2006 putranya Arnaud de Lummen berusaha untuk menghidupkan kembali keagungan merek sebelumnya. Untuk mengerjakan merek tersebut menarik perhatian desainer Yunani Sophia Kokosalaki, yang dikenal dengan gordennya. Kemudian Marc Odibe menggantikannya dengan pengalaman di Prada dan Hermès. Namun, direktur seni Marc Odibe, yang disewa untuk tujuan ini, tidak dapat mencapai tugas itu. Perancang merek berikutnya, Rodolfo Palliunga, yang sekarang mengepalai rumah Jil Sander, juga tidak mengatasinya.
Pada tahun 2009, rumah mode keluarga de Lummen diakuisisi oleh pewaris dinasti Italia, Matteo Marzotto, yang telah memulai kembali Valentino pada awal 2000-an. Pada 2012, merek membeli Goga Ashkenazi dan secara pribadi menduduki kursi desainer, mengundang Hussein Chalayan ke jalur couture, yang secara bersamaan bekerja pada mereknya sendiri. Visi Chalayan sangat mirip dengan gaya Madeleine Vyonne. “Ada hal-hal yang pertama-tama harus Anda buat dan kemudian buat sketsa,” kata Chalayan, yang menggunakan potongan rumit dan banyak gorden di modelnya.
Schiaparelli
Karya-karya pendiri Schiaparelli dan pencipta konsep pakaian jadi komersial, Elsa Schiaparelli Italia, bisa disebut reformatif. Rival Coco Chanel mengubah sikapnya menjadi pakaian rajut - pullover rajutan hitamnya dengan pola geometris (dari busur ke tengkorak) merevolusi mode pada tahun 1927 dan menjadi buku terlaris di Amerika, di mana Elsa kemudian membuka banyak butik. Bersama dengan Jean Patou dan Coco Chanel, ia mengembangkan gagasan tentang pakaian olahraga dan pakaian siap pakai, menunjukkan gaun tenis, rok, pakaian renang, dan pakaian ski di butiknya Pour le Sport di akhir usia 20-an. Selain itu, dia adalah salah satu yang pertama menggunakan ritsleting untuk gaunnya. Pada 1930-an, lebih dari dua ribu karyawan bekerja di sana.
Elsa terkenal sebagai desainer surealis, yang gagasan borosnya masih digunakan sampai sekarang. Kecintaannya pada surealisme dan dadaisme di usia 30-an tercermin dalam kancing-kancingnya dalam bentuk permen dan kacang tanah, di tasnya dalam bentuk kotak musik atau gaun sutra dengan lobster yang dilukis oleh Salvador Dali. Kerja sama dengan Dali tidak terbatas pada hal ini: dia melukis iklan untuk lipstik dan parfum untuknya, dan Elsa merancang berbagai hal sesuai dengan sketsa-sketsanya - misalnya, topi boot. Untuk persyaratan pascaperang, itu, seperti banyak perancang saat itu, tidak mudah untuk diadaptasi. Dan meskipun garis parfum yang didirikan olehnya pada tahun 1928 sukses dan membantu mengembangkan rumah untuk sementara waktu, pada tahun 1954 rumah mode Schiaparelli ditutup.
Pada 2007, merek dibeli oleh pemilik Tod, Diego Della Valle, tetapi kembalinya Schiaparelli ditunda hingga 2014, meskipun salah satu upaya untuk menghidupkan kembali Schiaparelli ada di akun Christian Lacroix. Akibatnya, hanya Januari lalu di High Fashion Week di Paris, direktur kreatif baru dari rumah Marco Zanini mempersembahkan koleksi couture pertama dari rumah yang dihidupkan kembali musim semi-musim panas 2014. Marco Zanini terampil bekerja dengan arsip rumah (bulu monyet menjadi mode berkat Schiaparelli, dan dengan dia) Zanini bekerja) dan sudah dalam dua koleksi ia membuktikan bahwa surealisme dan sandiwara adalah kekurangan mode modern. Setidaknya simpati Tilda Swinton telah mendapatkan rumah mode terbaru.
Charles James
Meskipun berasal dari Inggris, Charles James dikenal sebagai couturier Amerika pertama. Memulai karier dengan toko topi kecil pada tahun 1926, Charles James mendapatkan gelar sebagai salah satu desainer terhebat sepanjang masa. Depresi Hebat memainkan peran penting dalam hal ini. Setelah krisis, Wall Street, banyak couturier Paris di Amerika memberlakukan tugas 90 persen dan mereka harus meredakan bisnis mereka, dan tempat mereka diambil oleh desainer lokal. Di antara mereka adalah Charles James, dan sejumlah couturier ikon pada zaman itu: Main Boher, Elizabeth Hawse, dan Muriel King.
Charles bukan hanya perancang busana atau pematung, tetapi seorang arsitek. Misalnya, jaket berlapis, yang dibuat oleh seorang desainer di pertengahan 30-an, di samping setelan malam dan disebut "patung lembut" oleh Salvador Dali, menjadi leluhur jaket berlapis modern, bahkan hadir di lemari pakaian orang yang jauh dari mode. Selain kartu nama jaket berlapis James menjadi gaun pesta "Four Leaf Clover", yang hampir merupakan struktur teknik. Gaun itu terdiri dari empat lapisan: rok taffeta, rok ketat, rok wedges dan gaun top. Sulit untuk bergerak di dalamnya, tetapi itu tampak menakjubkan.
Ketidaknyamanan wanita tidak menghentikan perancang yang dengan cermat membuat potongan-potongan kain yang terbuat dari seni: gaun bolanya bisa mencapai berat 8 kg. Charles James sampai batas tertentu seorang fanatik dan perfeksionis: ia bisa membuat ulang model yang sama beberapa kali, menyesuaikan setiap detail dengan ketepatan matematika, mengerjakan potongan lengan yang sempurna untuk waktu yang lama dan menghabiskan banyak uang untuk itu. Pada 1950-an, karier Charles James menurun, dan keengganannya untuk menerima perubahan dalam mode adalah alasannya. James tidak dapat berdamai dengan munculnya produksi massal dan meninggalkan potongan kompleks demi model yang lebih murah. Tetapi hutang dan pajak yang belum dibayar memaksanya untuk sepenuhnya meninggalkan dunia mode pada tahun 1958.
Pada tahun 2014, dunia kembali berbicara tentang merek Charles James. Setelah pesta, yang diselenggarakan oleh Met Gala Costume Institute untuk menghormati perancang busana legendaris, diumumkan bahwa produser film Amerika dan co-founder Miramax Films Harvey Weinstein akan mengambil alih kebangkitan merek - ia menandatangani perjanjian dengan anak-anak Charles James untuk membeli lisensi dengan kemungkinan akuisisi merek berikutnya. Kembalinya merek ini direncanakan di bawah manajemen konsultan kreatif: co-founder dan desainer Marchesa Georgina Chapman dan saudara lelakinya, Presiden Marchesa, Edward Chapman.
IRFE
Merek IRFE didirikan di Paris pada tahun 1924 oleh emigran Rusia: keponakan Nicholas II Irina dan suaminya Felix Yusupov. Huruf awal nama mereka yang terlipat memberi nama itu ke rumah bangsawan dalam segala hal. Pernah menjadi klien rumah mode Paris, pasangan Yusupov mengetahui rahasia mode tinggi, dan teman-teman serta kerabat mereka mengambil bagian dalam menciptakan koleksi. Meskipun desain klasik, pakaian mereka di Paris diperagakan oleh model androgini à la garçon, dan couturier mempertimbangkan pengembangan pakaian olahraga. Pada tahun 1926, IRFE memperkenalkan lini parfum empat wewangiannya sendiri: Pirang untuk pirang, Brunette untuk berambut cokelat, Titiane untuk wanita berambut coklat dan Grey Perak untuk wanita "usia elegan". Tidak seperti rumah-rumah lain, IRFE secara langsung menyebut warna rambut dan memperhatikan wanita paruh baya, yang mendedikasikan salah satu wewangian untuk Permaisuri Maria Feodorovna.
Krisis ekonomi pada akhir dua puluhan mempengaruhi banyak sektor ekonomi dunia, dan pada 1931 IRFE, setelah banyak perusahaan lain, harus menyatakan kebangkrutan dan menutup semua cabangnya. Namun, garis parfum merek bertahan hingga awal 60-an, dan salah satu gaun di rumah jatuh ke Institut Kostum Museum Seni Metropolitan di New York.
Kembalinya merek setelah 90 tahun absen sampai batas tertentu karena sejarawan mode Alexander Vasilyev. Olga Sorokina belajar tentang rumah itu dari bukunya Beauty in Exile, dan setelah bertemu cucunya Yusupov, Xenia Sheremeteva-Sfiri, dia mulai menghidupkan kembali rumah mode legendaris. Tahun lalu, untuk peringatan 400 tahun rumah Romanov, rumah baru IRFE membuat langkah pertama - koleksi barunya ditampilkan di Paris Fashion Week. Hari ini, tim kreatif di rumah berusaha tidak hanya melestarikan, tetapi juga memodernisasi koleksi IRFE.
Foto:Museum Seni Metropolitan, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet