Budaya penghinaan: Mengapa ada begitu banyak jenis pakaian
DI AKHIR APRIL BISNIS PORTAL FASHION merilis penyelidikan besar tentang bunuh diri seorang siswa di Antwerp Academy of Fine Arts - dia adalah siswa tahun ketiga dari departemen desain dari Korea Selatan. Akademi, tempat Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk dan Demna Gvasalia belajar pada saat itu, adalah salah satu dari tiga universitas paling bergengsi di industri fashion - bersama dengan Parsons New York dan London Central Saint Martins. Sayangnya, bunuh diri di universitas terbaik di dunia tidak jarang: siswa tidak dapat menahan beban kerja, suasana kompetisi dan tekanan akademik. Tapi kisah seorang perancang muda Korea memicu diskusi lokakarya yang telah berlangsung selama lebih dari setahun: apa yang salah dengan budaya perilaku di industri fashion? Apakah dia sehat sama sekali?
Sulit untuk masuk ke Akademi Antwerp, dan bahkan lebih sulit untuk menyelesaikan proyek gelar saya: jika enam puluh atau tujuh siswa mengambil tahun pertama desain, maka gelar sarjana mendapat maksimal dua puluh. Tanpa standar yang ketat dan penyaringan yang ketat terhadap kualitas pendidikan tidak akan terjadi - tidak masalah, kita berbicara tentang desain pakaian, penyutradaraan, atau fisika nuklir. Tetapi teks The Business of Fashion adalah tentang sesuatu yang lain.
Penulis mengutip para siswa Akademi, dulu dan sekarang, dan mereka mengatakan bahwa sekitar pengawas tahun ketiga, Walter van Beyrendonk, "sebuah kultus nyata muncul", dan semua orang yang tidak berada di antara favorit menjadi sasaran penghinaan. Kehidupan favorit juga bukan gula: untuk mengatasi stres yang timbul dari sejumlah tugas, banyak yang mulai menggunakan narkoba. Dalam komentar pada teks, pembaca mengingat pengalaman mereka belajar di sekolah desain - baik di Akademi Antwerp pada pertengahan tahun delapan puluhan dan di Institut Marangoni, nol siswa menghadapi situasi yang sama. Dari banyak penerimaan lulusan, tekanan psikologis, depresi klinis, jumlah pekerjaan yang tidak dapat ditangani secara fisik, stres yang terus-menerus dan fakta bahwa beberapa orang menyebutnya "budaya penghinaan" tidak muncul dalam industri fashion saat ini dan tidak menghilang.
Ada banyak contoh - apa yang dari kehidupan desainer, apa yang dari kehidupan fashion gloss. Pada 2011, Christoph Dekarnen, yang saat itu kepala Balmain, pergi ke rumah sakit jiwa. Satu-satunya kepala editor Amerika untuk Vogue Prancis, Joan-Juliet Buck, dalam memoarnya menggambarkan bagaimana dia melarikan diri ke klinik rehabilitasi dari perang korporat Condé Nast - dan bahkan dianggap sehat, dia meminta untuk menahannya di klinik sedikit lebih lama, "sehingga dia tidak perlu kembali bekerja" . Alyona Doletskaya dalam sebuah buku baru-baru ini "Bukan Kehidupan, tetapi Dongeng" mengatakan sesuatu yang serupa: Natalya Gandurina, pada waktu itu masih penerbit Vogue Rusia, dibawa dari pekerjaannya ke apotek psiko-neurologis. Gandurina sendiri, bagaimanapun, berhasil diingat oleh inisiatif untuk melarang kehadiran anjing di kantor Conde Nast Rusia - itu diperkenalkan terhadap serak Alyona Doletskaya.
Dalam industri mode, desainer dan editor gloss sudah cukup untuk melihat lingkungan kerja saat ini sebagai mekanisme seleksi alam.
Kekerasan dalam industri fesyen telah ada kurang lebih selalu - dan bahkan mengakarnya begitu banyak sehingga beberapa mulai menganggapnya sebagai bagian integral dari proses kreatif dan "atribut genius." "Saya membaca di suatu tempat di sini," kata Karl Lagerfeld kepada Numéro Prancis dalam sebuah wawancara bahwa "sekarang Anda perlu bertanya kepada para model apakah mereka nyaman berpose. Ini hanya sebuah kegagalan. Desainer tidak dapat melakukan hal lain." Dalam wawancara yang sama, ia menambahkan: "Jika Anda tidak ingin celana Anda dilepas, jangan pergi ke model, tetapi ke biara, ada cukup ruang untuk semua orang." Dan tuduhan bahwa ia mengatur ritme kerja untuk industri fashion, yang tidak dapat dipertahankan tanpa risiko kelelahan profesional, dengan tegas menolak: "Absurditas. Ketika Anda memiliki bisnis miliaran dolar, Anda harus patuh. Dan jika [ritme kerja ini] tidak cocok untuk Anda, lebih baik bereksperimen di kamar mandi Anda. "
Dalam industri fashion, desainer dan editor gloss sudah cukup untuk melihat lingkungan kerja saat ini sebagai semacam mekanisme seleksi alam: hanya yang terbaik yang bisa bertahan dan tidak terhenti. Dalam hal ini, yang paling tahan terhadap stres disamakan dengan yang "terbaik": jiwa yang kuat dan rasa tugas dianggap sebagai prioritas profesional. Tetapi bakat, kecerdasan, dan visi, pada kenyataannya, berubah menjadi yang kedua - terlepas dari kenyataan bahwa, ironisnya, universitas desain utama dunia berusaha untuk mengembangkan pada siswa.
Bisakah pendekatan sederhana bermanfaat bagi industri? Di satu sisi, pemimpin kehendak, serta pemain yang bertanggung jawab, diperlukan. Di sisi lain, dominasi (dan seringkali impunitas) dari "fungsionaris keras" mengebiri mode. Di antara lawan paling terkenal dari industri sistem mode saat ini adalah Raf Simons. Tidak lama setelah meninggalkan Dior, ia mengatakan kepada Katy Horin dalam sebuah wawancara dengan kritik mode untuk majalah System: "Masalahnya adalah ketika Anda memiliki satu tim dan enam koleksi setahun, tidak ada waktu untuk berpikir. Dan saya tidak ingin bekerja tanpa berpikir ".
Apa yang bisa kita katakan tentang tekanan yang bukan direktur kreatif sebuah rumah mode, tetapi seorang karyawan muda: asisten stylist, editor mode junior, seorang PR pemula, menjadi sasaran. Pasar terlalu jenuh dengan pelamar untuk posisi "junior": ada sedikit kebutuhan untuk keterampilan khusus (menandatangani nama-nama merek yang terlibat dalam penembakan, mengirim siaran pers dan mengirimkan barang-barang ke ruang pamer selama bulan itu), dan kompetisi jauh lebih tinggi. Lowongan tingkat entri terbuka kadang-kadang bahkan sulit ditemukan - dan bahkan lebih sulit untuk didapat. Editor gloss rata-rata menerima sekitar lima puluh seratus surat untuk iklan tentang mencari magang.
Dalam kolom untuk jurnalis Bisnis Fashion Annabel Maldonado mengatakan bahwa karyawan muda sering menghadapi ancaman dan penghinaan, membayar mereka sangat sedikit, tetapi mereka terus-menerus diperas dengan pemecatan: pengusaha tidak bosan mengingatkan bawahan mereka bahwa mereka mudah diganti. Maldonado ingat bahwa upaya untuk membuat karir di bidang fashion untuk banyak orang berakhir dengan depresi dan bahkan gangguan stres pasca-trauma. Kadang magang, editor junior, dan asisten memiliki hubungan dengan pekerjaan, lebih seperti sindrom Stockholm.
"Pada magang pertama saya, yang berkembang menjadi pekerjaan paruh waktu, saya dibayar dengan pakaian dalam," kenang penulis saluran Telegram tentang Selamat pagi, Karl! Katya Fedorova. "Saya bekerja di departemen PR dari merek linen mewah di New York, tetapi karena saya tidak punya kertas kerja, mereka tidak bisa membayar saya secara resmi dan memberi saya gaji dalam barang. Rekan kerja saya yang lebih giat menjualnya di eBay. Saya malu, jadi sebagian besar masih utuh di rumah. Bukan gaya saya, tetapi untuk membuang maaf. "
Menderita banyak kekurangan membuat impian masa depan karier. “Dengan magang yang baik, Anda tidak hanya mendapatkan pendidikan yang sangat baik, tetapi juga pengalaman, kontak, beberapa pekerjaan untuk portofolio Anda - dan semua ini, tidak seperti universitas, benar-benar gratis untuk Anda," Fyodorova menjelaskan. "Anda dapat belajar dari para profesional dan mencoba yang berbeda hal-hal, tetapi pada saat yang sama tahu bahwa jika terjadi kesalahan, atasan Anda akan melindungi Anda. " Pengalaman benar-benar berubah menjadi mata uang yang berharga. Tetapi pada saat yang sama, kasus ketika editor junior, untuk bekerja secara gratis di industri fashion, secara bersamaan dipekerjakan sebagai pelayan, sering bertemu.
Annabel Maldonado mengatakan bahwa karyawan muda sering menghadapi ancaman dan penghinaan, mereka dibayar sangat sedikit, tetapi mereka terus-menerus diperas oleh pemecatan.
Contoh etika dan pada saat yang sama manajemen yang efektif dalam fashion masih ada - ini adalah bagaimana rumah mode terkenal Dries Van Noten dan Alaï bekerja. Van Noten menghasilkan tepat dua koleksi per tahun. Di masing-masing dari mereka, ia selalu termasuk item dengan bordir untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi penyulam yang bekerja dengan rumah dari India. Dalam tim Dries van Noten, sudah lazim untuk berkomunikasi dengan pijakan yang sama, dan alih-alih email, mereka lebih suka percakapan yang hidup. Budaya perilaku di rumah Azzedine Alaya serupa: ia menganggap karyawan sebagai keluarganya, sering mengumpulkan mereka untuk makan malam untuk bertukar ide, secara terbuka menyatakan bahwa ritme kerja yang diterima dalam mode adalah "mustahil", dan bahkan selama beberapa tahun untuk beristirahat. pulih. Tapi ini adalah rumah mode mandiri dan mandiri yang memproduksi pakaian sebanyak yang bisa mereka jual, dan tidak mengejar laba super. Raksasa mewah yang memiliki sebagian besar rumah dari Chanel hingga Saint Laurent lebih rumit dengan manajemen "etis" mereka.
Selama tiga puluh tahun terakhir, anggaran gloss telah turun secara dramatis - pengeluaran jutaan dolar untuk penembakan dan tim besar wartawan bintang dari Vanity Fair sejak tahun delapan puluhan tidak dapat dibayangkan hari ini. Tetapi jumlah pekerjaan hanya meningkat, sehingga kegugupan turun secara vertikal - dari otoritas ke bawahan. Tetapi menganggap stres sebagai fitur unik dari dunia mode modern adalah berlebihan yang naif, Ksenia Solovyova, pemimpin redaksi Tatler, mengingatkan: “Masalah manajer puncak dari beberapa perusahaan baja model 2004 tidak berbeda dengan masalah kita saat ini. surat, rapat, bawahan yang menyeret masalah mereka kepada mereka. Tapi kemudian mereka tidak punya pengirim pesan instan, instagram, dan Amazon tidak mencoba pangsa pasar mereka. Dan startup di Silicon Valley? Orang-orang tidur di sana selama tiga jam dan selalu merangsang diri mereka sendiri eparatami berbagai tingkat dilarang. Sebuah sarjana hukum muda yang menghabiskan malam di sofa di kantornya, hanya untuk pernah menjadi mitra? Stres diterapkan pada kehidupan saat ini dan sukses. Dan ini juga, harus berurusan dengan. "
Namun, Solovyov yakin bahwa tidak mungkin hanya menambah beban kerja karyawan: “Di perusahaan kami, tidak ada yang memeras semua jus untuk waktu yang lama. lebih cepat, pertama-tama Anda harus memberi diri Anda hak untuk melambat dan menghembuskan napas. "
Foto: JieDa, Departemen Mode Antwerp, Kering / Dogwoof
