Kemewahan Tak Terampuni: Mengapa Couture Segalanya Mungkin
Kamis terakhir di Paris berakhir musim semi dan musim panas High Fashion Week. Dior ditunjukkan taman berpenduduk nimfa, Chanel memiliki lusinan kostum seragam dan penampilan koktail, Atelier Versace menolak untuk menunjukkan dan melepas sebuah buku, dan Elie Saab membuat koleksi gaun bersulam kristal, di mana Anda dapat berjalan di sekitar Taj Mahal dan tidak goyang. Dan semua couture ini. Biaya rata-rata satu hal seperti itu bervariasi dari lima puluh hingga dua ratus ribu dolar. Gaun pernikahan lebih mahal - mereka mengatakan harganya mungkin melebihi satu juta. Sekarang, pada 2017, itu terdengar seperti cerita dari majalah arsip tentang mode Paris, ketika wanita berdesir dengan sutra, berpakaian untuk makan malam.
Tetapi semua ini masih terjadi. Dan meskipun jumlah pelanggan couture selama delapan puluh tahun terakhir telah menurun dari empat puluh ribu menjadi beberapa ratus orang, meskipun dengan omset tahunan sekitar $ 700 juta, penjualan couture hanya membuat 1% dari seluruh penjualan di industri fashion, meskipun haute couture terus-menerus terkubur, tetap hidup dan sehat sedang membeli. Siapa yang membeli, mengapa, dan mengapa - ini adalah pertanyaan yang belum terjawab: jika tidak ada orang di sekitar Anda yang memakai hal-hal seperti itu, mustahil untuk mempelajari sesuatu dengan andal. Hukum Perancis tidak mengizinkan untuk melaporkan penjualan couture, karena menandainya sebagai "kerajinan tangan", dan merek sendiri tidak mengatakan apa pun - baik tentang angka tertentu, maupun tentang pelanggan (ada versi yang mereka minta untuk menyembunyikan nama mereka, karena mereka takut mereka tidak dirampok).
Tampaknya dunia ini, di mana penjahit memiliki pita pengukur yang digantung di pundak mereka dan langit-langit yang dihiasi dengan cetakan plesteran, telah menutup dengan sendirinya, tetapi tidak demikian halnya. Couture berubah, dan dipaksa untuk berubah: setiap tahun semakin banyak masalah ideologis muncul, dan semakin sulit membuat segmen pakaian konservatif yang apriori.
Tanggal haute couture dianggap tahun 1858, ketika Charles Frederick Worth membuka toko Paris pertamanya. Kemudian, tentu saja, tidak ada pertanyaan: semua orang mengerti, mengapa dan siapa yang butuh couture. Couturiers memakai klien yang sangat kaya, memberi mereka set pakaian lengkap untuk sarung tangan dan kaus kaki. Pada abad ke-20, rumah-rumah tingkat Christian Dior sendiri memutuskan apakah akan menolak pakaian klien atau tidak, sehingga tidak setiap wanita bisa memesan pakaian. Pemutaran itu sendiri diadakan secara eksklusif sebagai acara klien: baik Christian Dior dan Coco Chanel, misalnya, mengusir jurnalis yang mencoba membuat sketsa model dari catwalk. Lalu tidak ada pret-à-porter, apalagi pasar massal, dan semua orang yang menekankan kekayaan. Sekarang kami memakai sepatu kets bahkan di pernikahan kami sendiri, kami membeli T-shirt, bukan blus sutra dengan jabot dan kami mengenakan barang-barang dari Zara dan H&M bersama dengan barang-barang Chanel. Mode modern tidak menentukan bagaimana seharusnya penampilan wanita, tetapi mencoba memahami apa yang diinginkan wanita yang sama. Pada saat yang sama, divisi adibusana dari merek terus berpakaian klien dalam gaun mahal gila-gilaan, dan ini adalah masalah - dan untuk merek sendiri di tempat pertama.
Dalam keadilan, merek tidak punya pilihan khusus: haute couture harus dijual. Untuk menjual kepada seseorang yang memiliki uang - dan banyak. The Wall Street Journal menulis bahwa di antara klien atelier ada wanita muda Amerika dari bisnis besar, ada "uang Eropa lama" - gadis-gadis yang dibawa oleh ibu mereka di studio haute couture, dan itu oleh ibu mereka, dan sebagainya. Tetapi tidak ada satu publikasi pun yang menyangkal bahwa sebagian besar pelanggan couture saat ini berasal dari Asia, Rusia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan yang terbaru dari India dan Afrika.
Ketika Anda melihat oligarki Rusia atau pernikahan syekh Arab di Internet, hampir selalu adibusana, dan yang paling terkonsentrasi: menurut The Luxonomist, sepuluh hingga lima belas gambar dapat dipesan untuk tamu pernikahan Arab, rata-rata, pelanggan Arab memesan sekitar tiga puluh gaun di musim. Bahkan dengan biaya minimal, ini adalah satu setengah juta dolar hanya untuk haute couture - belum termasuk tas, sepatu, dan pakaian pret-à-porter yang dapat dibeli oleh satu klien tambahan. Akan aneh untuk tidak dibimbing oleh ide-idenya tentang yang indah ketika membuat koleksi couture, yang awalnya diciptakan sebagai bisnis yang berorientasi klien.
Ini menjelaskan mengapa sebagian besar koleksi haute couture terdiri dari gaun tanpa berat yang dibordir dengan bunga, mengingatkan pada putri Disney: mereka cantik dan dapat dipahami keindahannya, mereka feminin dalam pengertian konvensional, yang berarti bahwa mereka lebih mudah dijual kepada klien dari negara dengan cara patriarki - pria dengan ide yang sangat tradisional tentang bagaimana seharusnya seorang wanita. Elie Saab dan Zuhair Murad umumnya membangun bisnis ini, dan bisnis yang sangat sukses: hampir 50% penjualan Elie Saab adalah haute couture, yang juga termasuk gaun pengantin - merek mereka menghasilkan sekitar tiga ratus setahun. Semua - berdasarkan pesanan individu. Bandingkan dengan klien couture Jean-Paul Gautier 60-80: perancang sendiri menyebut nomor ini, dan meskipun kecil, ia terus melakukan couture kuno, yang lebih banyak tentang kreativitas dan ekspresi diri daripada tentang mode atau selera sebagian besar wanita terkaya.
Apa yang harus dilakukan dalam situasi ini untuk merek yang ingin bergaul bukan dengan Disney, tetapi dengan proses mode saat ini, dan pada saat yang sama menghasilkan uang, tidak jelas. "Haute Couture memberikan bisnis kita apa yang bisa disebut esensi kemewahan. Berbeda dengan uang yang kita hilangkan, terima kasih kepada couture, kita memperoleh citra. Lihat seberapa besar perhatian koleksi itu. Jadi kita menunjukkan ide-ide kita," kata Bernard Arnaud, pemilik grup merek LVMH, yang mencakup, misalnya, Christian Dior.
Tetapi ini hanya sebagian benar. Tidak ada merek besar yang mampu turun dalam penjualan haute couture, dan ketika setelah kepergian Simons dari Dior yang sama, mereka turun sekitar 1%, semua orang menulis tentang itu. Agar tidak melepaskan kelonggaran dan tidak merusak reputasi mereka, merek-merek itu terpaksa memuntir ular mereka dan menyeimbangkan antara gaun-gaun tulle yang sama dan sesuatu yang modis, tetapi bisa dipakai. Sekali lagi, Dior sekarang telah merekrut Maria Grace Curie dari Valentino, yang terkenal dengan gaya couture-nya yang sukses - Anda pasti melihat gaun bersulam dan jubah minimalis. Kyurie mengatakan bahwa dia "berusaha menemukan keseimbangan antara fantasi dan perdagangan" - dan dia melakukan semua peri yang sama dari gaun itu, menyeimbangkannya dengan kostum "Dior" klasik. Dan Pierpaolo Piccioli, yang tetap di Valentino, ternyata minimalis dan menunjukkan koleksi hal-hal singkat yang sangat indah. Dan meskipun para kritikus memuji karyanya, tidak jelas apakah risikonya dapat dibenarkan: permintaan untuk gaun bersulam di segmen harga ini jauh lebih tinggi daripada untuk benda-benda arsitektur komersial.
Apa yang terjadi sekarang, kembali berbicara tentang peran couture dalam sistem koordinat industri modern. Massively membicarakan hal ini setelah koleksi pertama Raf Simons untuk Christian Dior. Perancang kemudian menunjukkan gaun yang akrab bagi semua orang dari seri “Wanita Paling Cantik di Planet”, tetapi ia juga menambahkan pakaian sederhana yang bisa dikenakan, mantel, gaun selubung - dan banyak lagi. Ulasan di pers berbeda - dari antusias ke "Ini bukan adibusana!". Pendekatan semacam itu oleh Simons menandai perubahan tajam setelah era crinolines (di satu sisi) dan kreativitas murni (di sisi lain), yang berkat John Galliano, Alexander McQueen (meskipun ia bukan couturier resmi), Martin Margiela, Christian Lacroix, Jean-Paul Gautier dan desainer terkenal lainnya telah mendefinisikan tampilan haute couture selama beberapa dekade terakhir.
Bersama mereka, couture benar-benar merupakan intisari dari gagasan merek, pelarian pemikiran dan sumber inspirasi. Sekarang, dari orang-orang tua dalam semangat ini, hanya Gotye dan Galliano yang bekerja di Maison Margiela. John membuat koleksi seni dengan berbagai keberhasilan, dan pemilik merek Renzo Rosso sengaja melakukan ini: ia ingin merekrut seorang seniman dan mempekerjakannya, menciptakan semacam pengecualian untuk keadaan saat ini. Tetapi apa yang terjadi sejak awal tahun 2010 jelas menandakan vektor komersial: seluruh divisi dengan siklus produksi yang sangat mahal dan lama untuk merek terlalu tidak menguntungkan jika tidak dapat diperoleh dari situ. Selain itu, prêt-à-porter terus melakukan pendekatan dalam hal biaya dan tingkat kinerja untuk couture, dan mereknya memungkinkan dirinya untuk hanya menggarisbawahi relevan - dalam hal apa pun, jauh lebih modis daripada couture yang sebenarnya.
Ternyata haute couture kembali ke dasar, tetapi dengan perubahan fakta bahwa satu setengah abad telah berlalu dan kita hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Pertanyaan tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh merek, yang mengklaim sebagai yang paling berwibawa di dunia mode di segmen ini, bukan soal pakaian. Di satu sisi, tidak ada yang memiliki hak moral untuk mengklaim merek couture yang secara jujur menargetkan pelanggan dari Afrika, Asia dan negara-negara Timur: bisnis harus menghasilkan uang, ditambah dalam membaca haute couture tetap menjadi demonstrasi teknisi manual yang luar biasa. Di sisi lain, ini tidak memiliki kesamaan dengan agenda hari ini, dan merek yang modis, jika benar-benar modis, tidak mampu mundur. Jadi ada rumah mode bersejarah antara palu dan landasan ini, menjual gaun dengan harga mobil. Saat ini, merek-merek muda seperti Zuhair Murad merasa jauh lebih nyaman, mereka segera menempati ceruk yang sangat sempit dan tidak perlu khawatir tentang apakah pers yang modis menganggap mereka sebagai perwujudan selera yang baik. Dan pada akhirnya, tidak ada yang salah dengan gaun untuk putri Arab.
foto: Atelier Versace, Museum Seni Metropolitan, Museum Victoria dan Albert
